Ткачество возникло в эпоху неолита и широко распространилось при первобытнообщинном строе. Это было исконное занятие женского населения. В каждой крестьянской семье имелся ткацкий стан, на котором женщины изготовляли домотканое полотно. Из него шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие необходимые в быту предметы.

Кроме гладкой холстины деревенские мастерицы выполняли и ткани с узором. Техника тканья при этом усложнялась. Материалом для ткачества служила пряжа, которую получали изо льна и конопли, а также из овечьей и козьей шерсти. Пряжу часто окрашивали домашним способом в разные цвета и тогда узорные ткани получались особенно нарядными.

По всей Азии стали применять ткацкие станки. Ткачи быстро научились украшать свои изделия разными узорами, которые сплетались из разноцветных нитей. Одновременно человек стал раскрашивать ткани соком различных растений. Так ткачество превратилось в искусство.

Ткачество было известно не только народам Европы и Азии. В Америке его знали уже древние инки. Изобретенное ими искусство ткачества сегодня сохранилось у индейцев из Южной Америки.

Возникновение ткацкого станка

Ткацкий станок - одно из наиболее древних орудий труда человека.
Первый ткацкий станок был вертикальным. Это простая рама, на которую натянуты нити основы. Ткач держал в руках большой челнок с нитью и переплетал основу. Работать на таком ткацком станке было трудно, так как нити надо было последовательно перебирать руками, нити часто рвались, ткань можно было сделать только толстую.

В XI веке изобрели горизонтальный ткацкий станок, который с небольшими изменениями дошел до наших дней и сохранился еще в некоторых домах. Нити основы натянуты горизонтально (отсюда и название станка). Его основная часть - большая деревянная рама, на которой укреплены детали станка: три валика, две ножные педали, вертикальные рамки “гребенки” бердо, челнок с нормальной нитью.

Потом был изобретен механический ткацкий станок. Сейчас современные ткацкие станки работают на электричестве, стали более сложными и разнообразными. Но ручное ткачество еще живо и является традиционным видом народного ремесла.

Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5-6 тыс. лет до н.э.

Изобретение ткацкого станка Ф. Энгельс считал одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития. В феодальный период совершенствуется конструкция ткацкого станка, создаются приспособления для подготовки пряжи к ткачеству. Первые попытки механизации процесса ткачества относятся к 16-18 вв. Среди них наибольшее значение имело изобретение Дж. Кеем в 1733 году так называемого самолётного челнока. В конце 18 века в Великобритании Э. Картрайтом был изобретён механический ткацкий станок, в конструкцию которого в дальнейшем вносились различные усовершенствования.

Существенный вклад в совершенствование конструкции ткацкого станка внесли и русские изобретатели: Д.С.Лепёшкин, запатентовавший в 1844 году механический самоостанов при обрыве уточной нити; С.Петров, предложивший в 1853 году наиболее совершенную систему боевого механизма для прокладки челнока, и др. В кон. 19 и начале 20 вв. были созданы станки с автоматической сменой челноков.

Наиболее удачное решение проблемы автоматической смены уточной шпули в челноке принадлежит англичанину Дж. Нортропу (1890). Однако челночные ткацкие станки имеют существенные недостатки: малый размер уточной паковки; свободный, с большими ускорениями полёт челнока через зев; одновременная прокладка лишь одной уточной нити и др. В начале 20 века появилось несколько конструкций бесчелночных станков, в которых уточная нить сматывалась с больших неподвижных паковок и особыми механическими устройствами прокладывалась в зеве. Станки этого типа создали в 1926 году Габлер (Германия), советский инженер В.Е.Леонтьев в 1936 году и др. В 1927 году С.А.Дынник (СССР) предложил конструкцию многозевного круглого ткацкого станка;
в 1949 году В.А.Прозоровым (СССР) был создан плоский многозевный станок.

Первая механическая прялка была изобретена жителем английского города. У этого человека были золотые руки и светлая голова. Прядильщики этого города, боясь, что новая прялка сделает их труд ненужным, уничтожили прялку, а самого изобретателя выгнали из города. Но другие воспользовались изобретением бедняка и заставили прялку работать с помощью пара.

У нас в России издавна водились замечательные мастера суконного дела. В Киеве и Новгороде еще в V веке существовали суконные ряды. Торговцы этим товаром вели себя заносчиво.

Петром была основана первая в России фабрика армейского сукна. Первые прядильные машины назывались сельфакторы. Они были машинами периодического действия. Затем они были вытеснены кольцевыми прядильными машинами непрерывного действия из-за сложного управления и обслуживания.

В настоящее время итальянские фирмы возобновили выпуск сульфакторов на основе электроники и автоматики, что позволяет надеяться на возможную эксплуатацию машин на наших предприятиях, т. к. эти машины дают качественную и ровную пряжу.

Широко эксплуатируются машины кольцевого прядения непрерывного действия. Перемотка пряжи на большие паковки осуществляется на перемоточном автомате.

В настоящее время для получения крученой пряжи используют машины двойного кручения.

Ткачество было изобретено человеком в эпоху неолита - около 8 тысяч лет до нашей эры. До зарождения ткацкого ремесла первобытные люди одевались в шкуры животных, которые сшивали нитями, изготовленными из жил тех же животных. Ткачество - изготовление тканей из нитей животного или растительного происхождения. Ткацкому процессу предшествует процесс прядения. Из коротких шерстинок или растительных волокон прядут нити, скручивая шерстинки или волокна между собой. Затем нити переплетаются. Ткачество как ремесло возникло в результате перехода человека от кочевого к оседлому образу жизни, от собирательства к одомашниванию животных и возделыванию растений.

В Древней Руси обыкновенное и художественное ткачество было известно издавна. Древние русские ткани XI-XIII вв. археологи находили в разных областях. Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5-6 тыс. лет до н. э. Его изобретение было одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития Со временем конструкция станка усовершенствуется, возникает множество вариантов, в том числе и горизонтальный станок, который у русского и многих других народов дожил до сегодняшнего дня. На окраине Воронежа недалеко от Лысой горы археологами были обнаружены и извлечены из раскопок таши - грузила из обожженной глины для рыболовных снастей, пряслица для веретен, что красноречиво говорит о развитости в то время прядильного, ткацкого и сетевязального ремесел у наших далеких предков.

Женщины обеспечивали свои семьи одеждой из тканей ручной домашней выделки. Нити добывались большей частью из луба - стеблей дикого хмеля, росшего на полянах лесов, в большом изобилии. Его молодые побеги ранней весной употреблялись в пищу. Из богатых лубом стеблей хмеля при обработке получали длинное и крепкое волокно, из которого пряли нити и ткали полотно - холстину.Соплодия хмеля - шишки использовали для изготовления зеленоватой краски для крашения холстины.

История ткацкого ремесла на Руси

Для одного из самых древних промыслов – ткацкого – на Руси было множество разновидностей не только техник исполнения, но и узорного плетения.

Хобби для домохозяек.

Ткачество – один из древнейших видов ремесла в истории человечества, появившийся еще в каменном веке. До XX века оно было самым распространенным домашним занятием для женщин на Руси. Крестьянские женщины ткали нарядные сарафаны для себя, рубахи с узорами для мужей, платки, головные косынки, всевозможные изделия для домашних нужд, в том числе для «красного угла» – самого важного места в избе. Узорными тканями украшали избы во время больших праздников – например, на свадьбу, чтобы гости могли оценить мастерство и трудолюбие невесты, а также состоятельность семьи.

Все разнообразие прекрасных узоров, различные техники создания тканей, любовь и уважение к ткацкому ремеслу наши прародительницы передавали из поколения в поколение, бережно сохраняя и улучшая.

Благодаря этому ткацкие промыслы до сих пор живы, хотя, бесспорно, существуют уже скорее на правах «культурного наследия», ведь конкурировать домашнему рукоделию с фабричным производством невозможно.

Основа основ

Технологически процесс ручного ткачества состоит в следующем. Одни нити, идущие вдоль станка и называемые основой, должны быть натянуты параллельно друг другу в горизонтальной плоскости, другие нити – «уточные» – должны переплетаться с нитями основы, образуя ткань. Эти нити имеют поперечное направление.

Для натяжения основы и придания ей горизонтального положения на станке имеется система из двух валиков: на первом, так называемом «навое», нити основы должны быть навиты, как на большую катушку. На второй – «товарный валик» – наматывается готовая ткань.

Хамовники царского двора.

История узорного ткачества в России уходит своими корнями в глубокое прошлое. Среди остатков тканей, найденных при раскопках курганов на территории средней полосы России, относящихся к X-XIII вв., встречаются узорные ткани местного изготовления. Самым неожиданным стало то, что их узоры и техника выполнения близки крестьянским узорным тканям России XIX-XX вв. Известно также, что льняные ткани Древней Руси в XV в. экспортировались на Восток – в Самарканд, Индию, что говорит о высоком уровне развития ткацкого искусства уже в тот период.

Сырьем для узорного ткачества служили лен, шерсть, конопля, добываемые и обрабатываемые в каждом крестьянском хозяйстве.

В XVII в. в Москве население двух слобод, Кадашевской и Тверской-Константиновской, называемой также Хамовники («хамовник» – значит ткач), специализировалось на выработке высококачественных, главным образом узорных тканей для нужд царского двора. Этим же занимались «государевы хамовные» села под Ярославлем - Брейтово и Черкасово, изделия которых ценились очень высоко.

Брать или закладывать?

В русском народном ткачестве издавна сложились различные приемы, составляющие особенность той или иной техники исполнения.

Техника закладного ткачества – одна из самых древних и относится к числу наиболее трудоемких. Она состоит в том, что нити утка прокладываются не по всей ширине ткани, а участками. Согласно узору каждый участок выполняется ниткой определенного цвета. Узор при этом получается двусторонним, без изнанки. Техника закладного ткачества позволяет выполнять самые разнообразные узоры геометрического характера, от простых до самых сложных, причем чередование цветов в узоре может быть любым.

Техника браного ткачества также древняя – так ткали еще в домонгольской Руси. Ее особенность – в применении плоской дощечки-«бральницы», имеющей один заостренный конец, которым ткачиха перебирает нити основы, оставляя одни сверху, другие снизу. Ткань, выполненная в браной технике, имеет слегка рельефную фактуру. Характерно, что изнаночная сторона ткани здесь является «негативным» отражением лицевой.

Художественные возможности браной техники велики: она позволяет выполнять любые по сложности геометрические узоры.

Однако цветовое решение ограничено: в одной горизонтальной полосе нельзя применять более двух цветов (цвет фона и цвет узора). В случае полихромной гаммы цвета должны располагаться в виде полос (одна над другой). Именно браное ткачество было самым распространенным в XIX в.

Выборное ткачество можно рассматривать как разновидность браного, так как для получения узора применяется та же дощечка-«бральница». Отличие в том, что здесь узорный уток проходит не по всей ткани, а участками, ограничиваясь пределами одной орнаментальной формы. В выборной технике можно выполнять самые различные узоры с многоцветным цветовым решением.

Техника ажурного ткачества была очень распространена на Русском Севере – особенно в Карелии, а также в Новгородской, Вологодской, Московской и других областях.

Выполнялись ажурные узоры тоже с помощью дощечек-«бральниц». На плотной ткани создавались просвечивающие участки, образующие геометрический узор.

Наименее трудоемкой в народном ткачестве считается ремизная узорная техника . В народном ткачестве существует много ее разновидностей. Нередко применялась двухуточная структура ткани, в которой один уток был узорным, а другой – фоновым, полотняным. Фактура ткани при этом получалась очень рельефной и выразительной.

Особенно почитались у крестьянина прялки. Прядение и ткачество было одним из основных занятий русских женщин. Нужно было наткать ткани, чтобы одеть свою большую семью, украсить дом полотенцами, скатертями. Не случайно поэтому прялка была традиционным подарком у крестьян, они с любовью хранились и передавались по наследству. По старому обычаю парень, посватавшись к девушке, дарил ей прялку собственной работы. Чем прялка наряднее, чем искуснее вырезана и расписана, тем больше чести жениху. Долгими зимними вечерами собирались девушки на посиделки, приносили прялки, работали да хвастались жениховыми подарками.

Жилища

При закладке нового дома под углы: клали в качество оберегов клочок шерсти, горсть зерна, воск, иногда конскую голову. Внутри дома главным оберегом была русская печь. У печи давались клятвы, в печурки прятали молочные детские зубы. Вторым священным местом в избе была матица. На ней вырезали "колесо рода" в виде круга с шестью лучами и по сторонам его - идеограммы вспаханного поля. Красный угол завешивали ритуальными полотенцами с вышитыми на них фигурами Макоши, Лады и Лели. Со времени внедрения на Руси христианства в красном углу устраивалась божница с иконой и лампадой под ней.

Накануне заселения вновь построенной избы в нее приносили красного петуха, чтобы изба не сгорела. На следующий день в избу впускали, раньше чем в нее зайдут хозяева, белую кошку, постена (таракана) и мизгиря (паука). Они должны были принести с собой благополучие и достаток. Белую кошку нельзя было обижать, пауков и тараканов запрещалось давить. Это могло принести несчастье. Черные кошки обещали неудачу идущему по делу человеку, если они перебегали ему дорогу, потому что они "знаются с чертом".

Горожане имели иные жилища. Почти не встречались полуземлянки. Часто это были двухэтажные дома, состоящие из нескольких комнат. Значительно отличались жилые помещения князей, бояр, дружинников и священнослужителей. Под усадьбы отводились и большие площади земли, строились хозяйственные постройки, срубы для слуг, ремесленников. Боярские и княжеские хоромы представляли собой дворцы. Были и каменные княжеские дворцы. Дома украшались коврами, дорогими греческими тканями. Во дворцах, богатых боярских хоромах шла своя жизнь -- здесь располагались дружинники, слуги.

В крестьянском хозяйстве древней Руси прядение и ткачество занимали одно из самых важных мест, как производство, тесно связанное с изготовлением одежды и других предметов быта. Письменные источники изучаемого времени содержат неоднократные упоминания о процессе прядения, о веретенах, нитках1 [1 ПСРЛ, т.II, СПб., 1908, стр.68; Повесть временных лет, ч.1, М. – Л., l950, стр.57 ] и о разных сортах ткани местного производства. Основными материалами для прядения и ткачества служили овечья шерсть («волна»), а также лен и конопля, культура и обработка которых были освоены в глубокой древности. Прядение волокна, как правило, было женским трудом. Наиболее примитивная форма прядения («верчь») – сучение волокна между ладонями или на колене2 [2 Н.И. Лебедева. Очередные вопросы изучения прядения и ткачества. М., 1929, стр.8 ]. Но в рассматриваемое нами время (X – XIII вв.) прядение, несомненно, производилось при помощи веретена. Об этом свидетельствуют письменные источники. Так, в 980 году летописец, говоря о прядении женщинами льна и шерсти, упоминает и веретено: «локти же свои утверждает на веретено» 3 [3 ПСРЛ, т.II, Спб., .1908, стр.68 ]. О прядении льна как феодальной повинности крестьян говорится в грамоте 1392 г.: «А лен дает игумен в села и они прядут»4 [4 И.И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т.II, Спб., 1902, стр.67. Уставная грамота митрополита Киприана Константиновскому монастырю. 1392 г. ]. Находки в археологических раскопках веретен и большого количества пряслиц, необходимой принадлежности веретена, подтверждают письменные источники. Находимые среди остатков тканей фрагменты нитей дают представление о значительном разнообразии в приемах их кручения и образования из них простых и сложных шнурков, часто употреблявшихся для украшения одежды нашивками, узлами, кистями. Ткани различались по материалу, фактуре и окраске. Обычная льняная ткань, которая шла на мужские и женские рубашки, убрусы, полотенца, скатерти, называлась полотном1[1 ПСРЛ, т.VI, СПб., 1853, стр.86 ] и усцинкой2 [2 А.В. Арциховский и М.Н. Тихомиров. Новгородские грамоты на бересте. М., 1951, гр. №21 ], усчиной (холст). Грубая ткань из растительного волокна, применявшаяся для верхней одежды низших слоев населения, носила название вотола3 [3 ПСРЛ, т.II, стр.186 ]. Из грубого и очень плотного холста – толстины – изготовлялись паруса4 [4 Повесть временных лет, т.I, M. – Л., 1950, стр.25 ]. Были и другие названия тканей, определяющие их фактуру – частина, тончица и т.д. Ткани шерстяные также вырабатывались разных сортов. Наиболее распространенными были понява и власяница; к грубым тканям принадлежали ярига, сермяга1[1 ПСРЛ, т.V, в.I. Л., 1925, стр.122; И.И. Срезневский. Указ. соч., т.II, стр.85-87; «Слово Даниила Заточника» по редакциям XII и XIII вв. Л., 1932, стр.397; Повесть временных лет, т. I, стр.127, 129 ].На верхнюю одежду валяли сукно, но грубое, типа сермяжного2 [2 ПСРЛ, т.VIII. Спб., 1859, стр.93 ]. Встречающееся в документах определение тканей пьстрина3 [3 Святительское поучение новопоставленным священникам. (ХИI в.). РИБ. VI, стр.104 ] (от пестрый) свидетельствует о наличии производства многоцветных тканей с введением цветных нитей в основе и в утке. Подлинные образцы древнерусских тканей (из археологических раскопок и отдельные находки) исследовались специалистами4 [4 Ф.М. Дмитриев. Исследование курганных тканей Московской губ. ИОЛЕА и Э, 1881, т. XXXVIII; В.К. Клейн. Опыт лабораторного исследования древних тканей. Сборник к десятилетию Октября. ГАИМК, 1928; Л.И. Якунина. О трех курганных тканях. Труды ГИМ, вып.XI. М., 1940 ]. Настоящий очерк, отнюдь не претендуя на исчерпывающую полноту, является первым опытом сводной работы по изучению остатков русских тканей X – XIII веков. В основу нашего очерка легло изучение тканей из раскопок сельских курганов X – XIII веков среднерусской полосы по коллекциям ГИМ. Кроме того, было просмотрено и определено около 25 образцов из курганов северорусской полосы (по материалам ГИМ и Эрмитажа), а для сравнения привлечены (выборочно) некоторые образцы тканей из южнорусских и одновременных финских могильников. Изучение этих образцов с привлечением сравнительного этнографического материала помогло определить приемы ткачества, применявшиеся в древней Руси. Наш материал подтверждает, что еще в домонгольской Руси тканье производилось уже на горизонтальном стане с двумя (а иногда и более) ремизками5 [5 Ремизки (ниты, нитченки) – основная часть ткацкого стана; состоят из двух планок, между которыми натянуты вертикальные нити с петельками или глазками, в которые продеваются нити основы, разделенные на четные и нечетные. Ремизки служат для образования зева, в который пробрасывается уточная нить ]. В целом виде древнерусский ткацкий стан нигде не сохранился, но в раскопках городских поселений X – XIII вв. неоднократно встречались части его. Передний навой с частью основы найден на Райковецком городище, части навоев и их креплений найдены в раскопках древнего Гродно, остатки берда с нитями основы в отверстиях – на Донецком городище, ткацкие челноки – в Новгороде, Гродно и других памятниках6 [6 Н.Н. Воронин. Древнее Гродно. МИА, №41; В.К. Гончаров. Райковецкое городище. Киев, 1950; А. Федоровский. Археологiчнi розкопи в околицях Харкова. Хроника археологii та мiстецтва. Ч.I. Киев, 1950. ] Все это позволяет считать древнерусский ткацкий стан прототипом современного, отличающимся от последнего лишь большей простотой своего устройства, то есть стан X – XI вв. был неподвижным, не имел еще заднего навоя и рамы, ремизки и бердо подвешивались прямо к потолку. Пользуясь сравнениями с простейшими станами, употреблявшимися (наряду с более сложными) еще в XIX в. на Европейской территории России1[1 А.А. Ходосов. Ткачество деревни. М., 1930, стр.58; Н.И. Лебедева. Очередные вопросы изучения прядения и ткачества. М., 1929, стр.14 ], можно реконструировать и общий вид древнерусского ткацкого стана. На 85 исследованных нами образцов ткани приходится только 4 из растительного волокна. Это объясняется тем, что лен и конопля почти полностью разрушаются от Длительного пребывания в земле, и потому остатки льняных, а также и посконных тканей встречаются гораздо реже, чем шерсть. По характеру переплетения нитей в нашем материале имеются образцы полотняного (или гроденаплевого), саржевого (или киперного) переплетения, простого и осложненного, а в некоторых случаях встречается тканье «браной» и «закладной» техникой. Все эти приемы наблюдаются и в позднейшем народном ткачестве. Например, выработка рельефного узора «браной» техникой засвидетельствована документом XVI в. «... женам в воскресенье ни шити, ни брати... (ткать. – М. Л.-Н.) и ни жена, которая станет в воскресенье Христово шити или брати и на ней доправити восемь алтын...»1 [1 Заповедные крестьяне Тавренской вол. 1590 г. Акты юридич. Спб., 1838, №358; И.И. Срезневский. Указ. соч.: «Брати». Т.I, стр.168 ]. Другая техника тканья – «закладная», дающая своеобразный плоскостной узор, обнаружена на ткани из раскопок кургана XI в. близ с. Ярцево Смоленской области2 [2 Н. И. Лебедева. Прядение и ткачество восточных славян. Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956, стр.527 ]. Как закладная, так и браная техника сохранились в русском крестьянском ткачестве до наших дней3 [3 Там же, стр.523 ]. Кроме того, применялось окрашивание холстов в тот или иной цвет – крашенина или частичное введение цветных нитей – пестрядь. Тканей из растительного волокна в нашем распоряжении было всего два датированных фрагмента. Один из них размером 0,5 X 1.5 см происходит из раскопок кургана XI – XII вв. близ с. Никольского Московской области, другой размером 2 X 3 см – из раскопок в Калининской области. По двум маленьким фрагментам трудно сделать какие-либо выводы, можно лишь установить, что сорта и качества холста были различные. Так, холст из с. Никольского плотного тканья, по-видимому, был хорошо отбелен. Его волокно пушистое, слегка скрученное и сохранило блеск. Фрагмент из раскопок в Калининской области отличается более редким переплетением, и цвет у него не чисто-белый, а суровый. Кроме того, в коллекции ГИМ имеются беспаспортные (но, по-видимому, происходящие из одного курганного комплекса) образцы двух сортов льняного (?) полотна темно-коричневого, почти черного цвета: один из более плотной пряжи, другой из тонких нитей очень ровного переплетения. Такая ткань, судя по аналогии с позднейшими крестьянскими тканями, вырабатывалась на горизонтальном стане с двумя ремизками. Значительно больше сохранилось тканей шерстяных, хотя обычно в виде небольших фрагментов темно-коричневого цвета. Их изучение позволяет выяснить ряд вопросов, касающихся техники ткачества, характера материалов (пряжа грубая, тонкая, слабо или сильно скрученная и т.д.). Систематизация же типов ткацких переплетений позволяет до некоторой степени установить преобладание определенных типов в том или ином районе. Исследованные нами шерстяные ткани можно по техническим признакам разделить на несколько групп. Это указывает на известное разнообразие в приемах тканья, которыми пользовались в домашнем крестьянском производстве домонгольской Руси. К первой группе относятся шерстяные ткани простейшего полотняного переплетения, а также и сукно (ткавшееся и на 2, и на 4 подножках), имевшее широкий спрос и распространение. В условиях натурального хозяйства валяние сукна в деревне не выходило за рамки домашнего производства, тогда как в древнерусских городах в числе различных ремесленников были и специалисты-сукновалы1 [1 Б.А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1949 ]. Полотняное переплетение, само по себе простое, на описываемых фрагментах тканей разнообразится различными приемами. Тонкая, одинаковая в основе и в утке пряжа дает поверхность ткани ровную, гладкую, с мелким и четким переплетением шашечного порядка. К этому виду относится прекрасная тонкая ткань, окрашенная в красноватый цвет, из раскопок кургана в Левинках и близкая к ней из раскопок в Дорогобужском районе Смоленской области. Ткань из раскопок у с. Коханы представляет противоположность двум первым: ее пряжа значительно грубее, в основе более толстая, чем в утке, и поэтому поверхность ткани не гладкая, а чуть рельефная. Интересно сопоставить с этими образцами ткань более раннего времени, VII – VIII вв., из финского Серповского могильника Тамбовской области. Она из очень толстой, слабо скрученной пряжи, грубая, с полотняным переплетением; сходная с ней найдена в Лядипском могильнике. Простейшее переплетение имело разные варианты; например, на фрагменте ткани из кургана у с. Покров Московской области нити основы расположены не плотно, а разрежено, благодаря чему уточные нити имеют большую протяженность, и при их переплетении с основными не получается правильного шашечного рисунка, но образуется своеобразное строение, напоминающее плетение частокола. В крестьянском ткачестве позднейшего времени (XIX – XX вв.) имеются аналогии такому тканью, выполненные на стане при двух ремизках2 [2 Б.А. Куфтин. Материальная культура русской Мещеры. М., 1926, стр.62, рис.24 ]. Особо выделяется группа тканей, имеющих в основе переплетение полотняное, но нитки основы и утка распределяются по группам, с определенным количеством нитей и при определенном расстоянии между группами. При таком комбинированном переплетении получаются плотные вертикальные и горизонтальные полосы, при пересечении образующие клетки. Внутри эти клетки заполнены более мелкими сквозными клеточками, иногда полосками. Такие «ажурные» фрагменты тканей происходят из курганов Московской, Владимирской, Смоленской и Калужской областей1[1 Образцы №4, 9, 12, 14, 15, 24, 26, 29, 38 ], из финских могильников Рязанской, Пензенской и Тамбовской областей2 [2 Образцы №70, 74, 78 ]. В курганах среднерусской полосы подобные ткани являются обычной находкой. Все описываемые ткани этого типа имеют общие черты, но в то же время представляют собой различные варианты. В одних случаяхкрупная клетка, 7X7 см, разбита внутри на более мелкие; в других – клетки очень мелкие, 3X3 см, плотно прилегающие друг к другу и т.п. Особенно интересен фрагмент ткани из раскопок в Доброселье, отличающейся усложненностью того же геометрического узора в виде ромба и особыми приемами тканья3 [3 Эту ткань имела в виду Н.И. Лебедева (указ. соч., стр.528) как стример браной техники при одном утке (как ткут скатерти и полога). Очень неудачный рисунок этой же ткани опубликован во II томе «Истории культуры древней Руси». М., 1951, стр.426, рис.240 ]. Кроме того, эта ткань была окрашена в красный цвет, оттенок которого сохраняется до сих пор. «Ажурные» образцы тканейВ. К. Клейн склонен был так и рассматривать как ткань, специально вытканную с просветами4 [4 В.К. Клейн. Путеводитель по выставке тканей VII – XIX вв. М., 1926 ]. Нам представляется, что первоначально эта ткань была плотной, но так как некоторые нити ее основы и утка были не шерстяные, а из растительного волокна, легко подвергающегося гниению, то из-за распада этих нитей вследствие долгого лежания в земле и образовались просветы в тканях. Такой же взгляд высказала при личной консультации и А.Э. Заринь, специально изучающая ткани из раскопок5 [5 Нукшинский могильник. МИА Латвийской ССР, т.I. Рига, 1957, стр.31-39 ]. Привлекая для сравнения позднейшие поневные ткани и плахты, можно установить, что они сохраняют, с некоторыми отклонениями, характерные черты рассматриваемых раскопочных тканей. В узоре имеются те же клетки, крупные и мелкие, но не сквозные, а затканные в большинстве случаев бумажными нитями. Подтверждением того, что древние ткани были сплошного тканья, может служить тот факт, что у некоторых фрагментов на месте боковой кромки сохранились петельки, образованные поворотом уточной нити. Это, несомненно, бывшая баковая кромка, которая по своему назначению6 [6 Кромка предохраняет ткань при ее выработке на стане, сохраняет постоянную ширину ткани и является как бы рамкой ткани ] должна быть плотной, но она утратила, как и вся ткань, основные, вероятно льняные, нити, которые, переплетаясь с сохранившимися уточными нитями, проходили сквозь краевые петельки. В виде сравнительного примера нами был взят кусочек черной шерстяной поневной ткани XX в. с клетками, вытканными белыми бумажными нитями. Когда белые нити были удалены, то ткань стала «ажурной», а по кромке образовались петли такого же вида, как и у описанных древних тканей. Приведенные сравнения дают право считать, что рассматриваемая группа вполне совпадает с поневными тканями, применявшимися до XX в. в народной одежде. Образец особого приема тканья, когда нить утка проходит не через каждую нитку основы, а через несколько, мы имеем на фрагменте ткани из раскопок у с. Никольского. Здесь одна уточная нить перекрывает сразу три основные, а ряды уточных нитей сдвинуты близко по две, но на некотором расстоянии от следующего ряда. Такое переплетение создает нечто вроде геометрического узора на поверхности ткани. Подобного рода приемы встречаются в позднейшем крестьянском тканье поневных тканей, которые Б.А. Куфтин относит к 4-ремизным. Вслед за группой тканей полотняного переплетения следует поставить ткани более сложного саржевого (или киперного) переплетения, когда чередование перекрытия нитей основы и утка идет по диагонали; это дает на поверхности ткани косые полоски-диагонали, и при таком тканье требуется не менее трех подножек. Такого типа ткани представлены в нашем списке образцами из курганов Московской, Смоленской, Черниговской и Ленинградской областей и из финских могильников. Саржевое переплетение также имеет ряд более сложных вариантов, создающих на ткани тот или иной узор. Так, «ломаная саржа», образующая зигзагообразный узор, встретилась в раскопках финского Лядинского могильникаи курганов Ленинградской области. Некоторые из исследованных тканей выполнены особо сложным саржевым переплетением, так называемой ромбовидной саржей, дающим на поверхности ткани узор в виде мелких двойных-тройных ромбиков, усложненных различными деталями. К ним относится ткань из Подболотьевского финского могильника, отличающаяся тонкостью пряжи и тщательностью выполнения1[1 В.К. Клейн. Путеводитель по выставке тканей VII – XIX вв. М, 1926, стр.9 ]. Исключительно интересна небольшая группа образцов тканей, имеющих специально вытканный рельефный узор. Фрагменты их происходят из расколок в Болшеве, Ушмарах и в Дорогобужском районе Смоленской области. Ткань из Болшева шерстяная, как и все прочие этой группы, синевато-черного цвета. Волокно тонкое, сильно скрученное, одинаковой толщины в основе и в утке. На просвет выглядит довольно редкой. Переплетение полотняное, местами переходит в саржевое, образующее ажурные ромбы. В ромбах помещаются декоративные мотивы, вроде восьмиконечных розеток, «репьев», вытканных шерстяными нитями желтоватого и красного цвета. На оборотной стороне видна прокидка уточных нитей в пределах узора с поворотными петельками по его краям. По-видимому, узор выполнен при помощи дополнительного челнока. Шерстяные нити, которыми выткан узор, другого качества, чем сама ткань: они скручены особым способом, в виде тонкого шнурочка. Их яркая окраска хорошо выделяется на общем фоне. Из этих же раскопок имеются два маленьких фрагмента шерстяной ткани темно-красного цвета с узорами в виде ромбиков (рис.9), выполненных на 4 нитах (при их ходе: 1 – 2 – 3 – 4 – 3 – 2 – 1) и выбраных иглой по основе и утку шерстяной нитью золотисто-желтого цвета. Подобного рода техника украшения ткани браным узором наблюдается и на мелких фрагментах из дорогобужских раскопок. Ткань из Ушмар отличается от описанных выше тканей. Техника ее выполнения проще, переплетение полотняное, узор примитивнее. Он имеет вид небольших крестовидных фигур, расположенных в шашечном порядке через два сантиметра друг от друга. Узор браный на двух досках более толстыми шерстяными нитями темно-красноватого и более светлого оттенка, четко выделяющимися на изнаночной стороне ткани. Прием проброски нитей для образования узора здесь иной: в первых двух тканях нити узора пробрасываются лишь в пределах самого узора, в данном же случае они проходят насквозь в горизонтальном направлении. Подобного рода ткани в древнерусской женской одежде применялись, возможно, для праздничных понев или других видов верхней одежды, а может быть, и для головного убора типа повязки. Два фрагмента из рассматриваемых нами тканей этой группы имеют вид неширокой полосы с подшитыми продольными краями. Особый раздел домашнего крестьянского производства составляло плетение и тканье всевозможных шерстяных тесем, шедших на пояса и на украшение одежды. Пояса – необходимая принадлежность как мужской, так и женской одежды восточных славян, и изготовление их было широко распространено. Этим, вероятно, можно объяснить сравнительно частые находки фрагментов шерстяной тесьмы в курганах1[1 Образцы №3, 10, 16, 17, 21, 33, 34, 40, 44, 49 ]. Способы плетения и тканья поясов были разнообразны и в течение столетий сохранились в крестьянском домашнем производстве2 [2 Г.С. Маслова. Народные одежды русских, украинцев и белорусов. Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956, стр.688 и др. ]. Имевшиеся в нашем распоряжении образцы тесьмы все (по определению Н.И. Лебедевой) тканые, но различным способом – чаще при помощи «дощечек», реже – «на ниточке». К первой группе относятся два вида тесьмы из раскопок близ с. Горки. Одна выткана из 11 сученых нитей, 6 из них коричневого цвета и 5 – с красноватым оттенком. Переплетение их образует узор в виде небольших прямоугольников. Вторая тесьма из Горок представляет очень плотное безузорное тканье. На дощечках же тканы тесьмы из Пузиковского и Каргашинского курганов. Первая ткана в 24 нити зеленого и красного тонов. Узор довольно сложный: внутри прямоугольных рамок «выбраны» парные ромбы зеленоватого цвета с проброшенными между ними уточными нитями красноватого цвета. Тесьма из Каргашина имеет зигзагообразный («в елочку») узор красно-коричневого и зеленоватого цвета. В данном случае полосы тесьмы уложены параллельными рядами и образуют род усеченного треугольника, на оборотной стороне которого прикреплены пряди красно-коричневой шерсти, спускающиеся в виде бахромы. Нити бахромы значительно толще, чем в тесьме, более пушистые и лучшего качества. Можно предположить, что все вместе, свернутое конусообразно, представляло собой кисть от пояса или женского головного убора. В раскопках курганов Смоленской области также встречаются тканые тесьмы с «выбраным» узором, иногда переданным нитями более светлого оттенка. Тесьма из раскопок близ с. Никольского выткана на ниточке. Она имеет вид полоски шириной 1,5 см, длиной 8,5 см, темного сине-зеленого цвета полотняного переплетения с геометрическим узором. Узорсостоит из чередующихся изображений косого креста, ромба и свастики. Расцветка узора то красного, то зеленого цвета. На оборотной стороне получались негативные изображения. Элементы этого узора очень типичны и для позднейших тканых крестьянских поясов1 [1 Н.И. Лебедева. Указ. соч., стр.506-509 ]. Исследованные нами образцы тесьмы из финских могильников и из курганов Ленинградской и Костромской областей (где русское и финское население тесно соприкасалось и взаимно влияло друг на друга) представлены главным образом техникой тканья на дощечках. В большинстве случаев это безузорная тесьма, но часто со следами окраски. Интересно также отметить находки в курганах Ленинградской области, в том числе в группе близ д. Унотицы (которую В. В. Седов связывает со славянским, а не с водским населением)1 [1 В.В. Седов. Этнический состав населения северо-западных земель Великого Новгорода (IX – XIV вв.), СА, XVIII, 1953 ], остатков ткани с «кольчужками», то есть с узором из втканых в нее мелких бронзовых колечек и спиралек. Такая ткань считается специфически финской и совсем не встречается в славянских памятниках северо-восточной и южной Руси. Особо выделяются два браслета из разноцветной тесьмы, тканные закладной техникой из шерсти красного, желтого и зеленоватого цвета2 [2 Образец №49. По В.В. Седову, курганная группа у с. Суммно – смешанная, водско-славянская ]. Узор состоит из параллельных волнистых линий. Аналогичный узор можно видеть на бронзовом браслете из раскопок Л.К. Ивановского близ с. Прологи Ленинградской области3 [3 А. Спицын. Курганы Петербургской губ. в раскопках Л.К. Ивановского. MAP, №20, Спб., 1896, стр.46, табл.III, 4 ]. Из-за плохого состояния шерстяных браслетов их невозможно, к сожалению, рассмотреть более детально. В позднейшем этнографическом материале по женской одежде встречаются браслеты, также сделанные не из металла, а из ткани; они обычно имеют вид узкой полоски, иногда шерстяной, иногда шелковой ткани с простроченным узором, с застежкой на одну пуговку4 [4 Тамбовская обл., Старо-Юрьевский р-н, с. Заворонежье, ГИМ, 94271, 1901 и 94272-В, 1909 ] и служат для стягивания у кисти длинного и широкого рукава женской рубахи. Можно предполагать, что и браслеты из курганов служили той же цели. Все древние ткани в настоящее время имеют коричневый цвет различных оттенков, но не всегда можно установить, окраска ли это или результат долгого пребывания ткани в земле. В ряде случаев после промывки цветная окраска нитей хорошо выявилась. Например, на фрагментах из раскопок в Юдино, Горки, Биссеровой, Петушках и ряде других мест видно, что нити, образующие клетки, окрашены в красный цвет. Подбор красителей, по-видимому, был довольно разнообразен, судя по тому, что на рассматриваемых тканях удается наблюдать нити, окрашенные в красный (чаще всего), зеленый, желтый, синий и черный цвета. Некоторые из наших образцов подвергались специальному исследованию в лаборатории научно-исследовательского института криминалистики5 [5 Акт исследования 20/11-1957 г. №100Х. Архив III отдела ГИМ, дело №233 ]. Установлено наличие органических красителей и элементов металлических солей, служивших для протравы. Причем наличие красителей прослежено даже на таких образцах, которые теперь выглядят однотонно коричневыми. Установлен также и материал пряжи – шерсть овцы, причем пряжа исследованных в лаборатории образцов оказалась высокосортной, спряденной из пушковых волос шерсти, остевые же и переходного вида волосы прослежены единицами. Исследования 1956 года в основном подтвердили результат анализа курганных тканей и кожи, проводившегося около восьмидесяти лет назад1 [1 Ф.М. Дмитриев. Исследование курганных тканей Московской губ. ИОЛЕА и Э, т.XXXVIII, 1881 ], когда также было установлено применение растительных красителей и железного купороса. Какие именно органические красители использованы для окраски данных тканей, не установлено, но, как говорят этнографические примеры2 [2 В. Левшин. Красильщик. М., 1819, ч.I, стр.74-75; А.А. Попов плетение и ткачество у народов Севера. Сборник МАЭ, т.XVI, М.–Л., 1955, стр.120 ] и как видно из приведенного ниже списка дикорастущих на изучаемой территории растений, содержащих красители недостатка в этом материале наши предки не испытывали. Среди изученных нами тканей из курганных раскопок нет ни одного образца с набивным рисунком, но в той же левинской группе курганов, откуда происходят некоторые наши образцы, были найдены и набивные ткани, опубликованные Л.И. Якуниной1[1 Л.И. Якунина. Указ. соч. ]. Набивная ткань известна на нашей территории и по материалу более ранних памятников. Например, небольшой фрагмент шерстяной ткани с набивной полоской найден в финском Кошибеевском могильнике середины I тысячелетия. Л.И. Якунина считает левинские набивные ткани привозными, привозной же могла быть и ткань из Кошибеевского могильника. Как бы то ни было, но даже не решая вопроса о происхождении этих тканей2 [2 После находки доски-штампа на Райковецком породите (В.К. Гончаров. Райковецкое городище. Киев, 1950) утверждение Л.И. Якуниной о византийском происхождении левинской набивной ткани требует пересмотра ], можно сказать, что в древнерусской деревне набивная ткань была очень редким исключением и в сельском ткачестве изучаемого времени техника набойки не применялась. На основании проведенного изучения небольшого количества образцов тканей можно сделать следующие выводы. 1) В X – XIII вв. ткачество было одной из наиболее важных отраслей сельского домашнего производства и стояло на достаточно высоком уровне. 2) Материалом для тканья служила пряжа из овечьей шерсти и растительного волокна. 3) Толщина, плотность и фактура ткани зависели от качества пряжи и техники тканья. 4) В технике тканья применялись не только основные переплетения (полотняное, саржевое), но также ряд их вариантов и усложненных приемов, придававших ткани разнообразные виды. 5) Для окраски тканей применялись растительные красители. Судя по находкам из среднерусских курганов, в изучаемое время были широко распространены пестрые клетчатые ткани типа поневы. Геометрический узор тканей выполнялся путем чередования в основе и утке окрашенной в разные цвета пряжи. 6) Декоративность тканей достигалась применением различных усложненных переплетений с введением в ткань особых ярко окрашенных нитей, иногда скрученных в виде тонкого шнурочка. 7) Выявленное в процессе исследования разнообразие приемов тканья подтверждает положение о том, что в X – XIII вв. в крестьянском ткачестве применялся горизонтальный стан с двумя и более ремизками3 [3 Б.А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1950 ], являющийся прототипом современного русского ткацкого стана. 8) Многие из приемов древнерусского ткачества и плетения сохранились в крестьянском домашнем производстве до XX в., и прототипы некоторых элементов геометрического орнамента современного деревенского тканья четко прослеживаются по курганным тканям XI – XII вв.