Ленточный фундамент с асбестовыми трубами. Советы по заложению фундамента из асбестовых труб

⁰

Самым долгим и затратным этапом строительства по праву считается устройство фундамента. Особенно трудным и дорогим этот процесс оказывается на сложном грунте, где любому строению необходима особенно надежная опора. Упростить и удешевить этот этап позволяет оборудование опор из асбестовых труб. При правильном использовании это недорогой материал способен, сэкономив время и силы строителя, выстоять перед грунтовыми водами, осадками и движением грунта, сохранив геометрию дома или надворной постройки.

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Обратите внимание! Для устройства столбчатого фундамента используют только напорные трубы, так как безнапорные не выдержат внутреннего давления от заливаемого в них цементного раствора и внешнего давления грунта.

В чем особенность фундамента из асбестовых труб

Из асбестоцементных труб возводят фундамент столбчатого, или свайного, типа, изготавливая для будущего строения своеобразные ноги – столбы, или сваи, уходящие глубоко в почву.

Особенностью такого фундамента является установка свай под ключевыми точками строения: углами, зонами пересечения стен.

Отличительная черта свайного асбестоцементного фундамента – заливка полых асбестовых труб цементным раствором с дополнительным армированием. В результате столбы опор получаются прочными и устойчивыми к давлению грунта и способными выдержать вес возведенного строения.

Такое строение опорной конструкции актуально в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно устройство фундамента плитного или ленточного типа:

При возведении надворных построек, дачных домиков и каркасных домов, не имеющих погреба, бань. Легкие постройки различного назначения не нуждаются в оборудовании опорной ленты по периметру, тем более, нецелесообразно под них заливать монолитную плиту.
На сложном грунте или в холодных регионах, где земляные работы требуют серьезных затрат. На нестабильном грунте, склонном к осыпанию, рытье траншеи и монтаж фундамента невозможны без оборудования опалубки. В холодных регионах, где земля не оттаивает даже летом, а также на каменистом грунте опасность осыпания ниже, но сами работы значительно сложнее.
При высоком уровне грунтовых вод или при расположении строения вблизи водоемов, склонных к разливу. В мокрой почве ленточный и монолитный фундамент будут постоянно контактировать с водой, постепенно разрушаясь и проседая в вымытые подземными потоками полости.

Фундамент из асбестовых труб – удобное решение для небольших построек. В зависимости от множества факторов, таких как тип здания, грунта, нагрузки на предполагаемую конструкцию, необходимо выбирать тот тип фундамента, который будет долго и надёжно служить.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб избирается чаще всего именно для дачных домиков и построек, которые не рассчитаны на высокую нагрузку. Затраты на капитальное прочное основание в данном случае излишни.

Что это такое?

Подобный фундамент – довольно простая и дешёвая опора для здания. Он настолько прост, что легко делается самостоятельно, без прибегания к услугам строителей. Может формироваться как деревянными столбами, так и железобетонными плитами – всё зависит от типа грунта и необходимой нагрузки.

Фундамент из асбестовых труб создаётся на основе полых столбов, обёрнутых рубероидом или обмазанных битумом и залитых бетоном или цементом. Такой тип основания позволяет заметно сэкономить на строительстве. В среднем он уменьшает расходы на 12% от стоимости дома с капитальной опорой.

Плюсы и минусы фундамента

Он имеет свои достоинства и недостатки. Характеризовать фундамент из асбестоцементных труб можно несколькими пунктами, отражающими его выигрышные стороны:

Простота.
Надёжность.
Долгий срок службы.
Дешевизна.
Устойчивость перед неблагоприятной средой.
Нетребовательность к техническому оснащению.

Однако и недостатки присутствуют. Можно выделить довольно короткий срок службы. Подобная конструкция не прослужит дольше семидесяти лет. При этом большую нагрузку она выдержать не способна – либо маленькие кирпичные дома, либо деревянные или каркасные.

Какие приспособления, расчёты и материалы используются?

Создаётся свайный фундамент из асбестовых труб при помощи довольно скудного списка. В него входит:

Устройство для бурения скважин.
Бетономешалка или большое корыто для замеса цемента.
Уровень.
Арматура.
Старая штыковая лопата.
Сами асбестовые трубы под фундамент.
Стройматериалы: щебень, песок, цемент.

Добыть все необходимые материалы и приспособления не так сложно. Однако перед строительством требуется производить расчёты. Как и при постройке любого хоть сколько-нибудь надёжного здания. Поскольку без расчётов не получится правильно сделать фундамент из асбестовых труб.

Для начала, следует подобрать диаметр. Для лёгких построек будет достаточно столба с диаметром в 20 сантиметров, или 200 миллиметров. Для более массивных зданий, вроде двухэтажных деревянных построек и кирпичных домов, требуется диаметр толще – от 25 сантиметров и выше.

Далее – требуется узнать, как глубоко зимой промерзает почва. Это узнаётся индивидуально для каждого региона. После изучения этих данных нужно рассчитать глубину скважины так, чтобы свая уходила на 15 сантиметров ниже уровня промерзания.

Затем рассчитывается количество предполагаемых свай. Асбестоцементные столбы стоит располагать на расстоянии не больше двух метров. Их необходимо ставить по периметру дома, а также под пересечениями стен здания.

Для чего он применяется?

Подобная опора применяется, когда нужно построить достаточно лёгкое здание. Это надёжная и дешёвая опора для таких построек, как дачные летние домишки, бани, гаражи и беседки. К тому же это довольно просто и легко, свайный фундамент на асбестовых трубах самостоятельно создаётся без особых проблем. Создание его позволяет заметно сэкономить на строительстве. Однако может возникнуть вопрос – а надёжно ли это? Вполне достаточно, чтобы дачный домик или баня имели устойчивую опору и надёжно стояли.

Как создать подобный фундамент?

Вопрос: как сделать фундамент из асбестовых труб, имеет элементарный ответ. Надо просто соблюдать технологию, и тогда получится создать прекрасную крепкую конструкцию своими руками. Притом процесс не займёт много времени и обойдётся довольно дёшево.

Для начала необходимо уравнять грунт. Снимается дёрн и верхний слой грунта. Если есть крупные растения – они уничтожаются, а их корень выкорчёвывается, насколько это возможно.

После выравнивания нужно установить обноску. Делается это следующим образом – участок под строительство размечается согласно плану размещения свай. Между обносками натягивается бечёвка. Где две бечёвки пересекаются – там будет центр будущей скважины. Центр нужно чем-нибудь отметить.

Затем бурится скважина под каждую сваю. Она по диаметру должна быть чуть-чуть больше, чем сваи из асбестовых труб. Глубину её надо рассчитывать, выяснив глубину слоя промерзания +15-20 сантиметров под этот слой. Будущая свая же должна быть примерно на 30 сантиметров длиннее глубины скважины. Сверлить можно либо ручным буром, либо грейфером.

Затем внизу скважины выкапывается уширение. Его можно сделать с помощью обрезанной штыковой лопаты, лезвие которой не должно превышать 10 сантиметров рабочей области. Ею выкапывается расширение примерно 60 сантиметров в диаметре. Чтобы убрать грунт изнутри скважины, можно просверлить её несколько глубже, чем требуется. А затем просто плотно затрамбовать землю в получившееся отверстие.

Дно скважины засыпается щебнем или гравием на высоту около 15 сантиметров. Затем устанавливаются столбы. Если грунт сухой – можно вкапывать их прямо так, без гидроизоляции. Если же нет, то желательно обшить фундамент из асбестовых труб, а конкретно каждый столбик, рубероидом и прикрутить скотчем к нижнему концу мусорный пакет. Пакет нужно расположить так, чтобы он при заливке не образовал крупных складок – это негативно повлияет на прочность конструкции. В него и будет заливаться цемент для уширения, он будет предохранять массу от лишней влаги и грунтовых вод.

После установки необходимо выровнять фундамент из асбестовых труб по вертикали. Сделать это можно с помощью уровня. Применяется либо лазерный, либо самый обычный, пузырьковый. А для измерения вертикального отклонения можно использовать ещё и отвес. Асбестовые трубы для фундамента не должны стоять криво, но должны находиться строго на одном уровне. После выравнивания будущие сваи обсыпаются гравием, щебнем или песком, который затем плотно утрамбовывается. То, что осталось вокруг незасыпанным, засыпается землей и также плотно утрамбовывается.

После установки столбов приготовляется цементная или бетонная смесь. Желательно использовать для неё цемент марки 400. Внутрь до трети длины заливается бетон – и затем труба поднимается на 10-15 сантиметров. Весь бетон стёчет вниз и займёт расширение, создавая плотную подушку от выталкивания грунтом. Её нужно закрепить в таком состоянии до тех пор, пока бетон не застынет.

Пока раствор сохнет, нужно сделать анкер-шпильки, при помощи которых сваи из асбестоцементных труб будут скрепляться с обвязкой из бруса. Она изготовляется так: на длинную шпильку с резьбой накручивается гайка, затем надевается широкая шайба и закрепляется ещё одной гайкой. С другой стороны также накручивается гайка. Та часть, которая будет выступать над бетоном, заматывается малярным скотчем или изолентой, во избежание порчи резьбы бетонной массой.

Затем, если это необходимо, внутрь столба устанавливается арматурная конструкция. Она должна находиться слегка ниже края. Перед заливкой ещё раз проверяется, все ли столбы под фундамент из асбестовых труб находятся на одном уровне. Если нет – лишнее отрезается болгаркой. После этого раствором заливается вся полость до самого верха. Во время заливки необходимо протыкать бетон длинным прутом, чтобы внутри не осталось ни одной воздушной полости, которая может сделать конструкцию ненадёжной.

Пока бетон не схватился, анкер-шпилька погружается в него шайбой вниз и фиксируется. Она должна находиться ровно посередине столба и торчать из него вертикально. Затем сверху на сваю надевается квадрат с отверстием в центре для шпильки, представляющий собой отрезок рубероида. Это – своеобразная гидроизоляция, которая призвана защитить брус от соприкосновения с бетоном, который может впитывать влагу и передавать её на обвязку.

Технология, которая описывает, как сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, не настолько сложна, чтобы бояться приступить к работе. Достаточно строго следовать ей – и всё получится. Строительство на созданной конструкции можно продолжать спустя примерно 28 дней, которые необходимы для полного застывания бетона. Хотя некоторые опытные строители рекомендуют делать её осенью. За остаток осени и зиму конструкция успеет отстояться, и по весне на ней точно можно начинать строить.

Фундамент это основание здания, от его прочности зависит долговечность строения, По сути, он является главной несущей конструкцией сооружения, его подвижки или просадки приводят к перекосам конструкции здания, начинают вздуваться полы и перестают закрываться двери, а, в худшем случае, дом просто может разрушиться. Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб мы и предлагаем рассмотреть в приведенной статье.

Нужно отметить, что именно в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Основание для дома из асбестоцементных труб выгодно в материальном плане и достаточно надежно для устройства легких зданий и вспомогательных сооружений типа бревенчатых или каркасных домиков, бань, хозяйственных построек. Для постройки столбчатого фундамента из асбестовых труб понадобятся собственно трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно арендовать на время строительства), несколько прутков рифленой арматуры, песок и цемент . По трудоемкости исполнения его вполне можно соорудить своими руками.

О достоинствах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищает от влаги

по сравнению с монолитными решениями основание из асбестоцементных труб для дома обойдется вдвое дешевле и потребует вдвое меньших затрат сил и времени;
рытье котлована для такого фундамента не обязательно;
свайный фундамент из асбестоцементных труб строится очень быстро, по окончании работ можно сразу же приступать к сооружению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над грунтом составляет обычно не менее 30 см, что избавит от попадания воды в дом при ливнях и подтоплениях, а если в данной местности когда-либо случались наводнения, сваи можно поднять и выше;
на фундаменте из асбестоцементных свай гораздо проще подводить к дому коммуникации – водопровод, канализацию, газовую подводку и прочее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

такие конструкции применимы только при условии размещения на них сооружений ограниченной массы;
длительность безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничивается 80 годами;
в домах на таких фундаментах практически невозможно устроить подвал;
основание дома из асбоцементных свай невозможно в местах с плавающими грунтами.

Для указанных целей вполне применимы и другие материалы, в частности металлические или пластиковые изделия. Однако они имеют и характерные материалам недостатки. Металлические трубы подвергаются коррозии и обходятся дороже, а пластиковые имеют ограничения по действию отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает стабильность фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

Приступая к строительству нужно произвести ряд обязательных действий, чтобы работа не выполнялась впустую:

Выяснить качество грунтов на месте строительства, чтобы исключить попадание на плавающие грунты.
Уточнить глубину промерзания грунта в данной местности, от этого зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
Рассчитать размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, нужно увеличить количество промежуточных свай.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок выполнения работ

Разметить на выбранном месте план дома, места пересечения несущих стен отметить колышками.
Проверить разметку путем промера габаритных размеров по диагоналям разметки. Они должны быть одинаковыми.
Разметить места размещения промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
Садовым буром выполнить в грунте отверстие для сваи. Глубина погружения должна быть больше величины промерзания грунта на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр отверстия выполняется как минимум на 5 см больше диаметра сваи. Работа легко выполняется своими руками
Выполнить подсыпку под основание асбоцементной трубы двумя слоями песка и гравия.
Подсыпку утрамбовать и пролить водой.
Разметить и распилить трубу своими руками с использованием болгарки на необходимую длину, учитывая превышения верхнего конца над уровнем грунта примерно на 30 см.
Погружаемый конец нужно обработать воднополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии. Работу легко выполняет своими руками один человек.
Опустить трубу в отверстие и раскрепить ее деревянными брусками.
Также установить остальные сваи. Еще раз промерить диагонали, при необходимости поправить расположение труб.
При помощи уровня проверить горизонтальность размещения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень заливки труб бетоном. Выступающие части обрезать после застывания бетона.
Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части гравия средней фракции, вода. Для проверки консистенции бетона слепить из него шар диаметром порядка 10 см. Он должен слегка проседать под своим весом, но не рассыпаться и не расплываться.
Снаружи сваи установить 3 – 4 прутка арматуры, связав их проволокой. Внутрь трубы таким же способом установить прутки арматурной стали.
После загрузки внутрь или снаружи трубы замеса бетона проколоть в нескольких местах слой массы прутком и притрамбовать, чтобы избежать образования пузырей воздуха в массе заливки.
После этого сделать перерыв на 5 – 7 дней в выполнении любых работ на стройплощадке, чтобы дать бетону время застыть.
Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости – укоротить выступающие своими руками.

Ростверковые фундаменты

При необходимости усиления свайных фундаментов, применяется элемент конструкции, называемый ростверком. Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды по исполнению.

Они могут быть:

Высокий – опорный элемент располагается выше поверхности грунта, применяется в местностях с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий – применяется при глубоком расположении грунтовых и в местностях с небольшой глубиной промерзания грунта.
Повышенным ростверком называют опорный элемент, расположен на уровне грунта. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и сплошной заливки бетоном. Наиболее прочное основание для малоэтажного и более крупного строительства, поскольку опора превращается в монолитное сооружение.

Виды ростверков по применяемым материалам:

Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства домов из древесины, бань, хозпостроек. Легко исполним своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
Стальной – изготавливается из стальных конструкций, прутков и винтовых свай. Применяется в легковесном строительстве, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток – подверженность коррозии.
Монолитный – система элементов из асбоцементный свай и литой бетонной опорной поверхностью, объединяющей все составляющие конструкции в единое целое. Наиболее надежный и долговечный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Желая изготовить фундамент под дачный домик своими руками, обратите внимание на описанные здесь методики. Вы получите фундамент достаточной прочности с малыми затратами. Успехов вам!

Оптимизация операций при строительстве способно заметно сократить расходы. Настоящий профессионал умеет определить необходимые и достаточные средства для достижения результата. Основа любого строения – фундамент, съедает значительную часть из сметы. Существенно снизить затраты на этом этапе вполне реально. Одним их эффективных методов является строительство фундамента из асбестоцементных труб.

Область их применения ограничена некоторыми объективными причинами, которые будут рассмотрены ниже.

Эксплуатационные характеристики материала

Асбестоцементные трубы обладают рядом преимуществ перед другими материалами, применяющимися в возведении фундамента:

Дешевизна. Стоимость их значительно ниже металлических аналогов. Столбы из блоков, дерева и кирпича также обходятся дороже.
Небольшой вес. Преимущество очень весомое. Экономия буквально на каждом этапе работы. От транспортировки до установки. Это делает возможным обойтись без дорогостоящей подъемной спецтехники и осуществить монтаж самостоятельно.
Влагостойкость. Технология производства и применяемые материалы исключают коррозийные процессы полностью.
Способность сохранять геометрические размеры. После армирования и окончательной заливки бетоном получается единая конструкция. Сопоставимый с бетоном коэффициент температурного расширения асбестоцементных труб не дает возможности появляться трещинам, ослабляющих столбы. Металлическая труба подвержена значительно большим диапазоном размерных колебаний при нагревании и остывании. Поэтому в местах соприкосновении с бетоном вероятность трещин и зазоров очень велика.
Простота в механической обработке. Режется труба из асбестоцемента очень легко. Кроме болгарки или циркулярной пилы с соответствующими дисками, можно и воспользоваться более доступными средствами. Если размочить водой место разреза, то для работы подойдет и обычная ножовка. Материал рубится топором, а если по разметке насверлить отверстия или даже просто пробить их прочным гвоздем, то нужный отрезок можно сломать с помощью рычага.

Когда можно и когда нельзя применять асбестоцементные трубы для фундамента

Легкость обработки, замечательной качество в работе, но оно же, говорит о том, что прочность материала не обладает выдающимися характеристиками. Возводить фундамент из асбестоцементных труб можно лишь для легких конструкций. Правильный расчет веса конструкции дома и количество опор может сделать лишь профессионал высокого уровня.

Увеличение столбов и устройство мощного сводит к минимуму экономическую целесообразность проекта. Лучшим вариантом будет использовать данный тип фундамента для , и других облегченных деревянных конструкций.

Временные строения и подсобные помещения, особенно там, где важно изолировать конструкция от влажного грунта, очень разумно сделать на основе из асбестоцементных труб. На одну сваю не рекомендовано давать нагрузку более 800 кг.

Согласно и нормам расхода рассчитывают вес конструкции. Не стоит упускать из виду и массу предполагаемых предметов мебели и обихода. Полученная сумма становится основанием для определения количества столбов.

Как правило, для вполне хватает установки угловых труб и в промежутках между ними дополнительных с интервалом в 1-2 метра. Меньшее расстояние при расчетах необходимое для безопасного строительства может стать поводом для применения другого способа устройства фундамента, поскольку экономическая выгода начинает снижаться.

Кроме ограничения, связанного с превышением веса строения препятствием для использования асбестоцементных труб становится желание собственника иметь погреб или подвал под домом.

Этот недостаток присущ всем свайным конструкциям. Если уж и делать котлован под домом, то разумнее и дешевле сделать обычный фундамент, где основа здания одновременно является стенами подвала.

Подготовка участка

Проектная и сметная документация корректируется с учетом особенностей ландшафта и грунта. Поэтапная реализация строительства начинается с подготовки участка и включает в себя следующие шаги:

Расчистка от мусора. Удаляются с площади все нежелательные предметы, включая остатки предыдущих строений, сделав предварительную разметку с запасом 2 метра по всем сторонам.
Удаляется плодородный слой с корнями растений. Это может быть от 20 до 50 см.
Уточняются габариты дома, и строго соблюдая все геометрические размеры, ставятся маяки. Особое внимание уделяется правильности углов. Проверку производят, сравнивая диагонали. Опытные строители прекрасно знают правило 3 – 4 – 5. Это треугольник с углом 90°. Легко проверяется теоремой Пифагора. Возводим катеты в квадрат и полученную сумму сравниваем с квадратом гипотенузы. (3х3)+(4х4)=5х5. Выбираются удобные соотношения. Например, в 2 раза больше. Тогда одна сторона будет 6 м, другая 8 м, а диагональ будет равна 10 м. Здесь важен угол, поэтому если разметка будет больше или меньше габаритов дома, неважно.
Отметив геометрически верный прямоугольник, откладываются отрезки, согласно чертежу, для промежуточных столбов.
В заключение делают предварительную проверку горизонтали с помощью гидро- или лазерного уровня , для того чтобы определить длину каждой трубы с учетом необходимого выпуска и особенностей ландшафта. Точную ориентацию делают при установке столбов.

Бурение скважин

Пожалуй, самый трудоемкий процесс, если его делать самостоятельно. Предварительный анализ грунта позволит определить глубину. Она должна быть ниже уровня промерзания. Справочники или специалисты подскажут региональное значение. Если в южных регионах глубина незначительна, 50-80 см, то на севере она может достигать 2 м.

Если позволяют финансовые возможности, лучше пригласить специалиста с малогабаритной буровой установкой. Все будет сделано за один день. При сложном грунте 2-3 дня. Ручное бурение связано с очень большими затратами физических сил, а сроки могут увеличиться в разы, даже при работе в паре с помощником.

Хорошо если будет специализированный инструмент, но в принципе подойдет и садовый бур, или ручной грейфер. Зная глубину промерзания, роют скважину несколько глубже. На 30-50 см. Желательно сделать небольшое расширение внизу.

Установка асбестоцементных труб

Последовательность операций несложная, но рекомендации следует выполнять неукоснительно:

На дно скважины последовательно высыпают песок и . Толщина такой подушки не менее 20 см. После проливки водой полученную плоскость утрамбовывают.
Отрезанную в размер трубу вставляют в скважину. Если нет уверенности, то лучше оставить лишние сантиметров 10 для последующей подгонки.
С помощью клиньев и распорок устанавливают трубу строго вертикально. Совет: точно ориентировать заготовку можно вставив внутрь рейку с выпуском вверх на расстояние удобное для замера. Удобно воспользоваться длинным строительным уровнем. В обоих случаях, для точности, вертикаль проверяется по двум направлениям, например, параллельно длине и ширине здания.
Армирование. На этом этапе внутрь трубу вставляется арматура. Сечение и количество определяется индивидуально. Зависимости это от толщины самой трубы. 3-6 прутьев диаметром 10-12 мм будет достаточно. Важно предусмотреть дальнейшие операции с обвязкой. Есть три варианта. 1. Арматура остается внутри. 2. Прутья выпускаются на нужную длину для дальнейшей фиксации к ним. 3. Оставляются закладные. Деревянный брус, шпилька с резьбой либо крюки.
Заливка раствором. Марка цемента не менее М400. Соотношение таково – на одну часть цемента 2 части песка и 4 щебня. Можно немного варьировать количество отдельных составляющих, если есть опыт, в ту или иную сторону. Неплохо иметь на этом этапе виброустановку, но в ее отсутствие, при заливке используется металлический прут, которым распределяют массу и после полного заполнения многократно протыкают раствор. При этом пузырьки воздуха поднимаются вверх, а эксплуатационные качества бетона будут выше.
Утрамбовка грунта. Оставшийся зазор между стенками скважины и трубой необходимо заполнить. Оптимальный способ утрамбовки делается с помощью воды. Грунт вбивают достаточно тяжелым предметом с небольшой плоскостью на конце. Воспользоваться можно и деревянным кругляком подходящего диаметра. Периодически в щель вливается вода.
После схватывания бетона проверяется общий уровень фундамента.

Цены и характеристики труб

На рынке представлены изделия многих производителей со своей корпоративной маркировкой. Однако есть общие правила. Это касается габаритов и целевого назначения. Так ассортимент разделен на две категории. Безнапорные и напорные. Первые дешевле и для фундамента вполне пригодны. Длина от 3 до 5 метров. Диаметр от 100 мм до 500 мм. Разброс цен значителен.

Минимальная стоимость от:

Ø 100 мм – 68, 35 руб. за метр;
Ø 150 мм – 111, 39 руб. за метр;
Ø 200 мм – 215 руб. за метр;
Ø 250 мм – 300 руб. за метр;
Ø 300 мм – 430 руб. за метр;
Ø 350 мм – 600 руб. за метр;
Ø 400 мм – 680 руб. за метр;
Ø 500 мм – 1284 руб. за метр.

При выборе типа фундамента домовладелец должен в первую очередь учитывать особенности грунта и самого строения. Немаловажными критериями выбора той или иной системы основания является ценовая доступность, уменьшение трудоемкости монтажа, возможность ведения работ без привлечения спецтехники. Фундамент на асбестовых трубах подходит для «проблемных» грунтов, имеет меньшую стоимость по сравнению с некоторыми другими типами оснований.

Особенности

Еще несколько десятилетий назад асбоцементные трубы практически не использовались в частном домостроении, что обусловлено, во-первых, существовавшим на тот период мифом об их экологической небезопасности, во-вторых, недостатком знаний и практического опыта в технологии применения данного материала.

Сегодня столбчатый или свайный фундамент на асбестовых основаниях получил довольно широкое распространение , особенно на грунтах, где невозможно обустроить ленточное основание. К таким грунтам относят в первую очередь глинистые и суглинистые, влагонасыщенные почвы, а также участки с перепадом высоты.

С помощью свай из асбестоцементных труб можно поднять здание на 30-40 см, что удобно для участков, расположенных в низинах, поймах рек, а также подверженных сезонным затоплениям. В отличие от металлических свай асбестоцементные не склонны к появлению коррозии.

Асбестовые трубы представляют собой стройматериал на основе асбестового волокна и портландцемента. Они могут быть напорными и безнапорными. Для строительства подходят только напорные модификации, они же применяются при организации колодцев, скважин.

Такие трубы имеют диаметр в пределах 5 – 60 см, выдерживают давление до 9 атмосфер, характеризуются долговечностью и неплохими коэффициентами гидравлического сопротивления.

В целом технология их установки стандартна – аналогичным образом ведется установка большинства свайных фундаментов. Для труб готовят скважины, местоположение и глубина которых соответствует проектной документации, после чего их опускают в подготовленные заглубления и заливают бетоном. Более подробно о технологии монтажа пойдет речь в последующих главах.

Плюсы и минусы

Популярность фундамента рассматриваемого типа обусловлена в первую очередь возможностью сделать участок с «проблемным» грунтом пригодным для строительства. Асбестоцементные трубы можно установить своими руками без привлечения спецтехники, что отличает их от металлических свай. Понятно, что это уменьшает себестоимость объекта.

Отсутствие большого объема земельных работ, а также необходимости заливки больших площадей раствором бетона обуславливают меньшую трудоемкость процесса монтажа и более высокую его скорость.

Асбестоцементные трубы обходятся в разы дешевле свай, при этом они демонстрируют лучшую влагостойкость. На поверхности не образуется коррозии, не происходит деградация материала и потеря им прочности. Это позволяет вести строительство в чрезмерно влагонасыщенных грунтах, а также на подтопляемых территориях.

Если сравнивать стоимость столбчатого фундамента на асбестоцементном основании с себестоимостью ленточного аналога (даже мелкозаглубленного), то первый окажется дешевле на 25-30%.

При использовании свай данного типа удается поднять здание в среднем на высоту 30-40 см, а при правильном распределении нагрузки – даже до 100 см. Не всякий иной тип фундамента демонстрирует такие качества.

Главным недостатком асбестоцементных труб является их невысокая несущая способность. Это обуславливает невозможность использования их при строительстве на болотистых местностях и органических почвах, а также предъявляет определенные требования к постройке. Объект должен быть малоэтажным из легких материалов – дерево, газобетон или конструкция каркасного типа.

По причине небольшой несущей способности приходится увеличивать количество асбестоцементных труб и, соответственно, скважин под них.

В отличие от металлических аналогов такие опоры характеризуются отсутствием «якорного» свойства, а потому при несоблюдении технологии монтажа или ошибках в расчетах при пучении грунта опоры будут выдавливаться из земли.

Как и большинство свайных домов, объекты с асбестоцементным основанием строятся без подвала. Конечно, при большом желании его можно обустроить, однако придется рыть котлован (на влагонасыщенных почвах обустраивать мощную дренажную систему), что в большинстве случаев является нерациональным.

Расчеты

Строительство любого типа фундамента должно начинаться с подготовки проектной документации и составления чертежей. Они, в свою очередь, базируются на данных, полученных в ходе геологических изысканий. Последние предполагают лабораторный анализ почвы в разные сезоны.

Получить сведения о составе почв и их особенностях позволяет бурение пробной скважины, благодаря чему становится очевидна послойность грунта, его состав, наличие и объем подземных вод.

Залогом прочного фундамента является точный расчет его несущей способности. Опоры свайных фундаментов должны достигать твердых слоев грунта, которые лежат ниже уровня его промерзания. Соответственно, для проведения подобных расчетов нужно знать глубину промерзания почвы. Это постоянные величины, которые зависят от региона, они находятся в свободном доступе в специализированных источниках (интернет, официальная документация органов, регулирующих правила строительства в конкретном регионе, лаборатории, производящие анализ почв и так далее).

Узнав необходимый коэффициент глубины промерзания, следует добавить к нему еще 0,3-0,5 м, поскольку именно настолько асбестоцементные трубы выступают над землей. Обычно, это высота в 0,3 м, но если речь идет о подтопляемых регионах, высота надземной части труб увеличивается.

Диаметр труб рассчитывается исходя из показателей нагрузки, которая будет воздействовать на фундамент. Для этого следует узнать удельную массу материалов, из которых построен дом (они изложены в СНиПе). При этом следует суммировать не только вес материалов стен, но и кровли, облицовочных и теплоизоляционных покрытий, полов.

Вес на 1 асбестоцементную трубу не должен превышать 800 кг. Их установка обязательна по периметру здания, в точках повышенной нагрузки, а также в местах пересечения несущих стен. Шаг установки – 1 м.

Получив сведения об удельном весе материала, к данному значению добавляют обычно еще 30%, чтобы получить коэффициент общего давления эксплуатируемого дома на фундамент. Зная это число, можно рассчитать количество труб, подходящий диаметр, а также количество арматуры (из расчета 2-3 прута на опору).

В среднем для каркасных построек, а также нежилых объектов (беседки, летние кухни) используются трубы диаметром 100 мм. Для газобетонных или бревенчатых домов – изделия с диаметром не менее 200 -250 мм.

Расход бетона зависит от диаметра опоры. Так, около 0,1 кубометра раствора требуется для заполнения 10 м трубы диаметром 100 мм. Для аналогичной заливки трубы с диаметром 200 мм необходимо 0,5 кубометра бетона.

Монтаж

Монтаж обязательно должен предваряться анализом почв и составлением проекта, который содержит все необходимые расчеты.

Следующим шагом станет нанесение разметки – согласно чертежам по углам, а также в точках пересечения несущих конструкций вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка. По завершении работ следует убедиться в соответствии получившегося «рисунка» проектному, а также перепроверить перпендикулярность сторон, образуемых углы.

После того как завершена разметка, приступают к бурению труб. Для работы используют бур, а при его отсутствии копают углубления вручную. Их диаметр на 10-20 см превосходит диаметр опор. Глубина – на 20 см больше высоты подземной части труб.

Этот «запас» требуется для засыпания слоя песка. Он насыпается на дно углубления примерно на 20 см, после утрамбовывается, смачивается водой и вновь приминается. Следующий этап – первичная гидроизоляция труб, которая предполагает выстилание дна скважины (поверх утрамбованной песчаной «подушки») рубероидом.

Теперь в углубления опускаются трубы, которые выравнивают по уровню и фиксируют временными опорами, обычно деревянными. При погружении труб в почвы с повышенным уровнем влаги по всей длине подземного пролегания их покрывают битумной гидроизоляционной мастикой.

Бетонный раствор можно заказать или приготовить своими руками. Смешивается цемент и песок в пропорциях 1: 2. В этот состав добавляется вода. Должен получиться раствор, по консистенции напоминающий текучее тесто. Затем в него вводится 2 части гравия, все еще раз хорошо вымешивается.

Бетон заливают в трубу на высоту 40-50 см, а затем трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до тех пор, пока раствор не застынет. Эта технология позволяет создать «основание» под трубой, благодаря чему повышается ее устойчивость к пучению грунта.

Когда бетонный раствор полностью застынет, стенки трубы гидроизолируют рубероидом. Между стенками углубления и боковыми поверхностями трубы засыпают речной песок, который хорошо утрамбовывают (принцип тот же, что и при обустройстве «подушки» – насыпают песок, трамбуют, поливают водой, повторяют действия).

Между трубами натягивают бечевку, еще раз убеждаются в точности уровня и приступают к армированию трубы. Для этих целей с помощью поперечных проволочных перемычек связывают несколько прутов, которые опускают в трубу.

Теперь остается залить в трубу бетонный раствор. Исключить сохранение в толще раствора пузырьков воздуха позволяет использование вибропогружателя. Если его нет, следует проткнуть залитый раствор в нескольких местах арматурой, после чего закрыть получившиеся отверстия на поверхности раствора.

Когда раствор наберет прочность (около 3 недель), можно приступать к выравниванию надземной части оснований, их гидроизоляции. Одной из положительных особенностей этих опор является возможность ускорить процесс подготовки фундамента. Как известно, для полного набора прочности бетону необходимо 28 суток. Однако, трубы, окаймляющие бетон, играют роль несъемной опалубки. Благодаря этому к дальнейшему выполнению работ можно приступить уже через 14-16 дней после заливки.

Между собой опоры могут связываться балками или объединяться монолитной плитой. Выбор конкретной технологии обычно осуществляется исходя из используемых материалов.

Балки применяются в основном под каркасные и брусчатые дома, а также небольшие постройки хозяйственного назначения. Для домов из газобетона или арболита обычно заливают ростверк, который дополнительно армируют. Вне зависимости от выбранной технологии следует связать арматуру столбов с силовым элементом основания (балками или арматурой ростверка).