17 июня хороший ли день для черенкования. Последний месяц лета, что надо сделать цветоводам в августе

Тем, у кого есть свой земельный надел (те же дачные сотки), наверняка знаком такой недуг, как «садово-огородная всеядность». Однако купить все виды и сорта понравившихся растений невозможно. А вот развести самостоятельно - вполне реально.

7ogorod.ru

Зелеными, или летними, черенками размножают почти все плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также овощи и цветы. Метод потому и называется зеленым, что во время заготовки черенков верхушка еще растет (она зеленая и гибкая, как трава), а нижняя часть уже начинает ломаться.

Зеленое черенкование основано на биологической особенности растений - регенерации, то есть способности к восстановлению из отдельных частей или органов.

Успех черенкования во многом зависит от сорта растения. Одни укореняются легко, другие намного сложнее. Так, вишня или слива черенкуются нормально, а груша, яблоня и хвойные культуры в этом смысле настоящие капризули.

Многое зависит и от погоды. Если весна была ранней и дружной, то черенковать можно до конца июля. Если же холодной и затяжной, то несколько позже. В любом случае закончить работы надо до середины августа. Иначе образовавшиеся новые корешки не наберутся сил и просто-напросто вымерзнут зимой.

Возрастной ценз

Казалось бы, какая разница, с какого куста (старого или молодого) срезан побег. Главное, чтобы он был здоровым. Но возраст «прародителя» имеет значение. Черенки, заготовленные с молодых растений, укореняются намного быстрее, чем со старых.

Важно и место, откуда они были вырезаны. Лучше всего брать горизонтальные ветки из нижней части кроны дерева или куста. Верхушки приживаются труднее. Не стоит использовать и побеги, которые в несколько раз обогнали по росту своих зеленых собратьев.

dacha.today

Ищите «пяточку»

Самый хороший черенок тот, у которого есть «пяточка» - активная зона, где переплетены жизненно важные сосуды стебля и ветки. И не гонитесь за «великанами»: жизненный потенциал растения все же ограничен.

Побеги для черенкования заготавливайте утром или в пасмурную погоду и нарезайте их в прохладном тенистом месте. Чтобы ветки не завяли раньше времени, прикройте влажной тканью.

На черенке, предназначенном для посадки, должно быть не менее четырех почек. У двух нижних острым ножом (или безопасной бритвой) удалите листья, у двух верхних листву (если она большая) обрежьте на половину или на треть. Но ни в коем случае не срезайте полностью! Иначе как, не имея своих корней, растение будет питаться?

Если черенок без «пяточки», то нижний срез под нижней почкой (0,2-0,3 см) сделайте косым: чтобы лучше всасывались вода и питательные вещества. Над верхним же листом (0,5-0,8 см) - прямым: для наименьшего испарения влаги. Верхушку замажьте садовым варом или окуните в теплый парафин.

Нижние концы черенков (1,5-2 см) обязательно обработайте препаратом, способствующим улучшенному корнеобразованию. К примеру, «Корневином» или «Гетероауксином». И следите за тем, чтобы препарат не попадал на листья.

Напустить тумана

Единственное жесткое требование зеленого черенкования - почти стопроцентная влажность. В стеблях летних черенков (в отличие от «зимних») очень мало питательных веществ, необходимых для формирования корней. А потому корешки образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Но с их поверхности быстро испаряется влага, содержащаяся в тканях растения, и если этому не препятствовать, черенок попросту засохнет. Следовательно, нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму, - влажность воздуха, близкую к 100 процентам.

Это возможно лишь в небольшой тепличке, снабженной системой искусственного тумана (мелкодисперсного полива). В ней вода, поступающая под давлением в специальные форсунки, разбрызгивается с образованием мельчайших капель, которые не падают сразу вниз, а некоторое время парят в воздухе, как туман. И от этого поверхность листьев постоянно влажная.

При искусственном тумане, созданном в череночнике, отпадает необходимость поливать и притенять растения. И чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки.

Питомники оборудуют автоматизированными туманообразующими установками. В домашних условиях (если вы не технарь) сделать это очень хлопотно и трудоемко. Но выход все-таки есть. Самый простой способ - накрыть каждый черенок колпаком из обрезанной пластиковой бутылки. Уменьшая объем воздуха вокруг черенков, мы тем самым «заставляем» испаряемую растением влагу к нему же и возвращаться. Во-вторых, можно сделать парник заглубленным, с земляными стенками, с поверхности которых и будут поступать водяные пары.

Над черенками можно натянуть влажную ткань - светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохранит черенки от перегрева и создаст высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягивают на каркас, прямо под пленкой, а в теплице - непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняют.

asienda.ru

Тонкости посадки

Высаживайте черенки в парничок или под банки вечером или в пасмурную погоду. Землю (вернее, специально приготовленный субстрат из равных частей торфа и песка) выровняйте, хорошо увлажните и посыпьте сверху песком. Расстояние между растениями должно быть таким, чтобы не чувствовался «локоть» товарища.

Черенки сажайте наклонно, под углом 30-40 градусов и так, чтобы две нижние почки оказались в песке, а две верхние - над ним. Затем все обильно полейте и плотно закройте.

В тепличке-рассаднике должно быть постоянно тепло и влажно, но только не холодно и не сыро. Если температура будет выше, черенки засохнут, если ниже - покроются плесенью и сгниют.

Если все режимы роста были соблюдены, то примерно через месяц появятся первые корешки. А значит, пришло время и первой подкормки. На 1 кв. м внесите по 2 г азота и фосфора, 2,5 г калия (по действующему веществу). Через две недели еще раз: по 3,5 г азота и калия, 2 г фосфора. И третий раз еще через месяц: 17 г азота, 12 г фосфора и 20 г калия.

Как только черенки начнут активно расти, укрытие можно снять. Сначала на пару часов вечером, потом на ночь и, выбрав пасмурный день, уже на все время.

В этот же год растения лучше не пересаживать: корневая система еще не сформировалась и как следует не окрепла. Оставьте их если не до следующей осени, то хотя бы до весны. На зиму укоренившиеся черенки укройте чем-нибудь или засыпьте сухой листвой, чтобы ненароком не вымерзли.

Вам пакет

Есть еще один очень надежный способ, как можно укоренить не только черенок, но и целую ветку. У полиэтиленового пакета разрежьте дно - получится рукав. Оденьте его на понравившуюся вам ветку. На ней предварительно по кругу надрежьте кору до камбия и снимите колечком верхний слой. Один край пакета плотно привяжите жгутом ниже надреза. Рукав набейте увлажненным торфом и хорошо завяжите верхний конец. Получится свое­образная воздушная грядка. Через несколько дней или недель (в зависимости от растения) на ветке в мешке начнут образовываться корни.

Плюсы зеленого черенкования

Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества.

Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.

Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян.

Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.

Минусы зеленого черенкования

Черенки укореняются в июне - августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия.

Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые.

Их корневая система поверхностная, у них нет основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.

ФАКТ

У саженцев, полученных зеленым черенкованием, развитые, сильные и мочковатые корни. Их на 85 процентов больше и они на 60 процентов длиннее, чем у растений, полученных из одревесневших черенков.

КСТАТИ

Самая высокая способность к укоренению - у черенков лиан (актинидия, виноград, хмель) и травянистых многолетников (монарда, мята, душица). Хотя есть и исключения. Так, черенки ряда хвойных растений (туи, можжевельники) могут укореняться намного лучше, чем черенки лиан, например, лимонника китайского.

МОТАЙТЕ НА УС

Итак, чтобы черенок успешно укоренился, ему нужны:

Температура воздуха плюс 20-25 градусов;

Температура почвы на 2-5 градусов выше температуры воздуха;

Влажность на уровне 100 процентов;

Достаточная освещенность.

Обматываем, обрезаем листья, пригибаем и этиолируем побеги ценных культур вместе с участниками FORUMHOUSE.

Саженцы хороших сортов стоят довольно дорого, поэтому садоводы часто делятся друг с другом черенками. Зеленое черенкование, пожалуй, наилучший метод вегетативного размножения растений. На опыте участников FORUMHOUSE мы расскажем вам, как правильно нарезать черенки и что делать для того, чтобы они легко и быстро укоренялись.

• Черенки каких культур легко укореняются.
• Как размножать растения зелеными черенками.
• Как нарезать зеленые черенки.
• Каким должен быть зеленый черенок.
• Листопочковые зеленые черенки.
• Приемы, которые позволяют улучшить укоренение черенка.

Какие черенки легко укореняются

Лучше всего укореняются зеленые черенки многолетников и травянистых кустарников, хуже – растения древесных пород, особенно хвойных.

Вот растения, которые буквально созданы для черенкования:

• флоксы;
• хризантемы;
• виноград и практически все лианы;
• дейция;
• спирея;
• пузыреплодник;
• вейгела;
• кизил;
• смородина;
• форзиция;
• чубушник;
• калина;
• гортензия;
• все виды жимолостей;
• некоторые виды сирени;
• актинидия;
• мелколистные розы.

Зеленое черенкование: методика

Зеленый черенок – это часть стебля с листьями. Правильнее нарезать их с молодых растений, если хочется размножить старое, то ему придется сделать омолаживающую обрезку. Самые лучшие черенки получаются из прошлогодних приростов. Волочковые побеги брать для черенков не рекомендуется, они плохо укореняются.

Sodmaster Агроном, участник FORUMHOUSE

Зеленые черенки высаживаются на укоренение либо в теплицу, оснащенную «искусственным туманом», либо в «череночник».

Полноценным череночником может быть обычная стеклянная банка, нужно просто накрыть ею сверху посаженный в землю черенок.

У каждой культуры свои сроки черенкования. Так, например, агрономы рекомендуют черенковать в начале лета, потому что травянистые, молодые черенки укореняются гораздо лучше, а смородину можно черенковать и в августе, используя полуодревесневшие черенки.

Участница нашего портала Ирэна много лет успешно черенкует растения вот по такой методике:

1. Нарезает черенки окулировочным ножом.
2. Сразу же опускает их в подготовленную банку с водой и каплей Эпина.
3. Под тем же кустом, с которого был взят черенок, разрыхляет землю.
4. Черенки по одному достает из банки, нижний конец обмакивает в Коневин.
5. Втыкает черенок в землю, накрывает его стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.

Ирэна Участница FORUMHOUSE

Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой, верхний прямой. Пересаживать на постоянное место лучше весной следующего года, но некоторые растения можно уже в сентябре.

Как нарезать зеленые черенки

Наша задача – добиться успешного укоренения черенков, и мы ее себе значительно облегчим, если будем придерживаться ряда правил. Так, если срезать черенки ранним утром, они будут насыщены влагой; если приступать к черенкованию, предварительно приготовив емкость с водой и сразу же ставить в нее срезанные черенки, это поможет избежать пересыхания. Возможно, черенки придется перевозить в друге место – в этом случае их под наклоном помещают в контейнер с влажным сфагнумом, опрыскивать водой черенки не надо. В контейнере со сфагнумом черенки можно хранить даже в холодильнике, но максимум двое суток.

Длина черенка должна составлять 8-12 сантиметров, каждый черенок должен содержать 2-3 междоузлия, если междоузлия короткие, то и больше. Есть растения (сирень, чубушник, розы, виноград), у которых лучше всего укореняются листопочковые черенки, то есть очень короткой части стебля с листом и почкой, которая находится в его пазухе. Из этой почки и появится стебель нового растения. Обычно для черенкования используется нижняя часть побега, но если оптимальные сроки черенкования пропущены, и лето идет к концу, можно взять и верхнюю часть.

Инструмент, которым нарезают черенки, должен быть максимально острым, чтобы не сдавливать такни побега.

Нижний, косой срез черенка делают на 1-1,5 сантиметров ниже почки, и верхний, горизонтальный, сразу над почкой. Косой нижний срез помогает черенку лучше впитывать влагу.

Приемы, которые позволяют улучшить укоренение

Черенки лучше укоренятся, если за 2-3 недели до черенкования затемнить, обмотать часть побега, который будет погружен в песок, фольгой или нетканым материалом. Этот метод называется этиолированием. Его применяют, например, при черенковании сирени и других культур с плохо укореняющимися черенками.

Sodmaster

Как говорил мой приятель, кандидат с/х наук, черенки думают, что они уже укоренились, и дают новые корни.

Рис1. До начала роста участок побега затемняется.

Рис2. Обвязывается основание побега.

Рис3. Черенок «думает», что он уже посажен и образует корни на затемненном участке.

Если у растения крупные листья, как, например, у калины или сирени, их можно наполовину подрезать накануне черенкования – это также способствует лучшей приживаемости черенков. Но тут есть одна тонкость – многие формы имеют недостаточное содержание хлорофилла, и обрезав листья, мы затрудним образование корней у черенка. Это касается всех культур с пестрыми, пурпурными, желтыми листьями.

Еще черенкам помогает укорениться сгибание ветви или надрезание корны на 22 мм рядом с почками.

Значительно улучшит шансы на успешное укоренение черенков правильная температура грунта.

Виноградинка Участница FORUMHOUSE

Комфортная для них температура - процесс пошёл! Жара придавила - всё сгнило...

Расскажем вам об успешном опыте укоренения некоторых культур участниками FORUMHOUSE.

Как черенковать сирень

Черенки укореняются довольно сложно, эту культуру проще размножать окулировкой. Тем не менее, это возможно, если нарезать черенки в период, когда сирень только начинает отцветать, при условии высокой влажности и температуре +23-25 градусов.

Sodmaster

Некоторые сорта (Жанна д Арк, Бюффон и др.) укореняются неплохо. Другие (например, Красавица Москвы) - очень тяжело, а главное, долго, иногда аж на следующий после черенкования год.

Как черенковать чубушник

Чубушник отлично размножается нестандартно крупными черенками: весной или осенью вырезанные побеги высотой до полуметра просто втыкаем во влажную землю рядом с чубушником, смородиной или другими растениями, дающими кружевную тень.

Sodmaster

Через год молодые растения готовы к высадке на постоянное место.

Как черенковать девичий виноград

Черенки девичьего винограда нарезают до начала сокодвижения с молодых побегов (до четырех лет), но лучше всего укореняются одревесневшие побеги в возрасте года. Размер черенка должен составлять 25 -35 см, при этом на нем должно быть 3-4 почки. Черенки высаживают в хорошо перекопанную легкую рыхлую почву на глубину около 20 сантиметров.

Всем прекрасно известно, что очень много культур можно размножать зеленым черенкованием, но черенки нарезаются в самом начале лета, когда они еще не одревеснели.

Но сейчас осень, время, мягко говоря, упущено, а свободная площадь на участке осталась, и ее хочется чем-то занять. А не занять ли ее чем-то по-настоящему полезным? Например, культурами, которые легко укореняются одревесневшими черенками? Это, конечно, черная смородина, смородина красная, виноград, айва, облепиха…

Тут все тривиально и просто.

Сентябрь – это самый оптимальный месяц для размножения смородины черной одревесневшими черенками. Главное, в эйфории нарезки годичных побегов не спутать сорта. Для этого идем на свой участок и выбираем жертву. Это должны быть самые молодые и здоровые кусты (без признаков болезней и вредителей) с длинными, ровными метровыми приростами.

Далее мы эти приросты отрезаем от материнского растения, желательно по паре от каждого – это же не настоящий маточный куст, и лишаем всех без исключения листочков. Черенки нарезаем длиной 12-15 см и, пока готовим почву на грядке, опускаем их в воду комнатной температуры или просто помещаем во влажное помещение типа подвала.

Почва

Она должны быть рыхлой, как пух, без комочков, желательно туда внести по 1,5 кг хорошо перепревшего навоза или перегноя и по 250-300 г древесной золы. Далее делаем грядочки, обращены которые должны быть с севера на юг. Глубина грядочек 2-3 см, не более (расстояние между ними 15-20 см, а между черенками в итоге 8-10 см).

Когда грядочки готовы, помещаем в них наши черенки, наклоняя в сторону солнышка их макушки, чтобы весь оставшийся над поверхностью почвы череночек хорошо прогревался почвой. А остается обычно немного, всего 2-3, но обязательно живые почки, остальное все присыпается землей и слегка утрамбовывается ножками, чтобы зимой не было выпирания из-за попавшей в щели воды. Вот и вся технология посадки смородины черной. Весной ожившие растения можно дорастить на этой же грядке, а потом пересадить.

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ – СМОРОДИНА КРАСНАЯ

Тут, по сути, все то же самое.

Подготовка почвы – это просто пушок, только при внесении удобрений норму желательно повысить до 2 кг перепревшего навоза или торфа, потому как корневая система у смородины красной не мочковатая, как у черной, а стержневая и сама культура любит покушать.

Перед посадкой нарезаются здоровые, без признаков болезней, черенки с однолетних приростов, так чтобы их итоговая длина была 12-15 см, и практически на всю длину, оставляя обычно четыре почки над поверхностью почвы, смородина погружается в грунт уже вертикально (расстояние между черенками 8-10 см, между рядками 15-20 см). Далее снова аккуратно притаптываем почву вокруг череночков и позволяем ей зимовать, чтобы увидеть весной живые и здоровые зелененькие кончики почек, а за ними и росточки. И так же доращиваем на грядке еще сезон.

Виноград и последующие культуры, что мы опишем, уже не дадут 100%-ного выхода укорененных черенков весной при посадке осенью (как в случае со смородиной), но если у вас есть несколько кустов лозы и свободное место на участке, то почему бы и не попробовать провести такой эксперимент. Черенки из выбранных лоз нарезаются обычно диаметром около десяти миллиметров, но вполне можно взять черенки и потоньше, просто в таких больше пластических веществ (питания). Длина же черенка должна быть равна 30-35 см и чтобы на оставшейся этой части лозы обязательно было как минимум четыре полноценно развитые и здоровые почки. Верхний срез делайте на высоте сантиметра три от узла, а нижний – отступив всего сантиметр.

Почва

Строго обязательно выбирайте самый открытый и максимально прогреваемый участок, непременно надежно защищенный от холодного ветра и сквозняка. Почва обязательно должна быть рыхлой, воздушной, перед посадкой черенков хорошо ее полейте (2-3 ведра на квадратный метр) и внесите по 5-6 кг хорошо перепревшего навоза или компоста и по горсти древесной золы. Дайте постоять пару недель и примерно в конце сентября грядку еще раз перекопайте, добавив в нее 45-50 г сульфата калия и 50-60 г суперфосфата.

Когда участок готов нужно сделать посадочные бороздки, отступив одна от другой на расстояние 30 см и чтобы они тоже шли с севера на юг. Обычная ширина бороздки примерно 20 см, глубина на треть больше.

При посадке черенки винограда, как и в случае со смородиной черной, сажайте под наклоном в 45 градусов с обязательным обращением кончиков на север. Расстояние между черенками обычно 12-15 см, не более. Самое интересное, что, сколь бы ни был длинен черенок, его нужно погрузить в почву так, чтобы только верхняя почка (обычно четвертая) осталась на поверхности земли. Далее по уже знакомому нам принципу грунт нужно вокруг уплотнить и после этого можно полить дождевой водой комнатной температуры. После ухода всей влаги в почву и небольшого оседания грунта допустимо окучить посадки, главное, чтобы верхняя почка так и осталась на уровне почвы.

Проверял способ сам, укоренение примерно 35-50%, но и это, скажу я вам, неплохо, ибо затрат минимум.

АЙВА (ХЕН0МЕЛЕС) – ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Хеномелес – это, как известно, японская айва, плоды ее даже в полностью спелом виде мало кто откажется скушать целиком, зато они весьма ценны при простуде и не сравнятся ни с лимоном, ни уж тем более со смородиной. Хеномелес еще и очень красиво и продолжительно цветет, когда его слегка ошипленные побеги буквально покрываются бусами из самых разных цветков, похожих на розочки.

Айву можно размножить разными способами, но я один раз попробовал размножить ее одревесневшими черенками, высадив их в грунт в сентябре, и, к моему удивлению, больше половины прижилось. Главное, черенки советую нарезать потолще: чем толще они, тем лучше, если толщина простого карандаша, то просто отлично. Длина ровно такая же.

Перед посадкой я на ночь замочил их в растворе «Гетероауксина», а пока было не очень темно, пошел готовить грядку. Перекопал ее на полный штык лопаты, внес по ведру перепревшего навоза на квадратный метр и по горсти аммиачной селитры.

Далее все хорошо выровнял кончиком мотыги и сделал грядочки глубиной 2-3 см и шириной 20-25 см. На дно грядки насыпал древесной золы (по сантиметру) и ушел спать. Наутро шел мокрый дождь, но мелкий, поэтому меня это не остановило. Черенки я извлек из «Гетероауксина» и погрузил в почву один за другим с расстоянием между ними см 15, заглубив так, что на поверхности остались всего три почечки. И забыл про них до весны.

Каково же было мое удивление, когда весной пробудились почки сразу у половины череночков, а может, и у чуть большего количества. Через месяц я выкопал их вилами, чтобы не повредить корни, и высадил на грядку на доращивание (хотя можно было дорастить и на той грядке, но она была нужна).

Тут могу сказать, что опыт был похуже, чем с айвой, зато хорошо то, что черенки можно сразу нарезать с мужских и женских растений.

Нарезал в итоге триста женских черенков и сто мужских. К моменту посадки грядка была уже готова, я ее разместил в самом хорошо освещенном месте, там, где застаивалась подолгу вешняя вода, внес по горсти суперфосфата, по полтора килограмма перегноя и высадил черенки верти-кально в заранее подготовленные грядки с расстоянием между ними 15-20 см, между растениями 20-25 см. На поверхности оставил по три почечки, а спустя неделю чуток подокучил их.

Весной почки стали пробуждаться поздно, в мае, очень слабо, то на одном растении, то на другом, в итоге выжили 127 женских растений и 2 мужских. Что я сделал неправильно, понять не могу, но все равно, согласитесь, гораздо ведь легче, чем строить теплицу и прочее? Кстати, дорастил черенки на той же грядочке.

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ – КАЛИНА

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

Заготовка черенков

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.

Методы повышения эффективности укоренения

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)) – от 50 до 200 мг/л,

Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)) – 1 г /л воды,

Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл /л воды.

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Посадка черенков

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:

	Вид растения	Период заготовки черенков	Температура укоренения	Процент укоренения	Продолжительность укоренения, дней	Потребность в стимуляторах корнеобразования
	полиантовые, плетистые мелколистные, патио, миниатюрные	Бутонизация - начало цветения (полуодревесневшие черенки)		в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%	от 10-15 до 28
	Сирень обыкновенная: Ранние сорта Поздние сорта С. венгерская С. Вольфа С. волосистая С. Звягинцева	Фаза отцветания Фаза цветения Затухание, но не остановка роста побегов				ИМК 25-50 г/л
Клематис		Бутонизация – начало цветения (черенки из средней части побега)		40-100% в зависимости от сорта		ИМК 25-30 г/л, 12-24 ч
Чубушник		Затухание роста побегов – начало цветения
	Весеннецветущие виды Летнецветущие виды	Нач. – сер. VI Кон. VI – сер. VII		от 30 до 100% у разных видов		ИМК 25-100 г/л повышает укореняемость на 10-15%
Форзиция	Ф. яйцевидная	Затухание роста побегов (первая половина VI)
	К. обыкновенная «Roseum» (Бульденеж) К. гордовина	Период массового цветения				ИМК 25-50 г/л или гетероауксин 50-100 г/л
Кизильник	К. блестящий К. горизонтальный	Кон. VI – нач. VII
	Д. шершавая	Нач. VI – сер. VII				0,01% ИМК, 16 ч
Бирючина	Б. обыкновенная	Сер. VI – нач. VII
	Д. мужской Д. отпрысковый
Жимолость	Ж. отпрысковая Ж. Гекрота Ж. татарская Ж. синяя (ф. съедобная)	Окончание роста побегов
Гортензия	Г. метельчатая Г, древовидная Г. Бретшнейдера Г. черешковая					Отзывчива на ИМК
Рододендрон	Р. понтийский Р. катэвбинский Р. японский					ИМК 50 мг/л Опудр. 2% ИМК 0,005% ИМК, 17 ч
Актинидия	А. острая А. коломикта
	С. кожевенная	Кон. VI – нач. VII

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград , клематис , бирючина, чубушник , актинидия, жимолость , гортензия , сирень и многие другие.

Зеленые черенки – это часть стебля растения, содержащая одну-две почки. Лучше всего подойдут боковые побеги прошлого года, которые не подвержены болезням и имеют крупные и сильные почки.

Нарезку черенков делают либо рано утром, когда солнце еще не сильно прогрело почву, либо вечером после захода солнца. Не стоит резать черенки в сильную жару и сухую погоду. Лучшее время для этого – влажный день после сильного дождя, в это время растение максимально наполнено соком.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.
3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Посадка черенков

1. Для посадки черенков используют парники или теплицы. Если же черенков немного, то их можно посадить в небольшие горшки по несколько штук в зависимости от размера черенков.
2. На дно горшка кладут слой почвы (10-15 см), перемешанный с песком. Второй слой сверху – крупнозернистый чистый песок (3-5 см).
3. Тонкой палочкой (например, карандашом) проделывают отверстия в почве глубиной 2,5-3 см. Затем вертикально в них помещают готовые черенки на расстоянии 4-7 см друг от друга. Той же палочкой утрамбовывают почву вокруг основания черенка.
4. Черенки осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Для посадки сооружают мини-парник из пленки. Если черенки посажены в горшок, то можно сверху его обтянуть прозрачным пакетом, а снизу, у основания горшка, закрепить резинкой. Таким образом получится мини-парник, который можно оставить на подоконнике дома.

Обязательно все посаженные черенки необходимо притенить!!!

Уход за черенками

Подходящая температура для нормального укоренения – 20-25 градусов.

Во время укоренения (а сроки укоренения у каждого растения разные, см. таблицу внизу) черенки периодически опрыскивают теплой водой 2-4 раза в день. При опрыскивании в воду можно добавить раствор эпина, что способствует более быстрому появлению корней.

Через определенное время на конце черенка начинает появляться каллюс, ну а затем и сами корни.

После этого в действие приходят почки черенка, начинают появляться побеги. После того, как побеги немного подрастут, черенки начинают закаливать. Для этого раз в день парники открывают на некоторое время (если горшок, то снимают пакет). При нормальном росте побегов, молодые растения проветривают чаще и более длительное время. А затем и вовсе открывают парники (приблизительно конец августа – начало сентября).

Если черенки хорошо укоренились, то (у лиственных пород) осенью их можно высаживать на постоянное место в саду. Если же нет, то лучше оставить в парнике до весны.

У медленно растущих хвойниках черенки лучше оставить в парнике на доращивание 2-3 года.

Сроки черенкования растений

Растение	Время заготовки черенков	Процент укоренения	Продолжи-тельность
Роза	Бутонизация-начало цветения	в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%	от 10-15 до 28
Сирень	Фаза отцветания	до 90-100%
Клематис	Бутонизация-начало цветения	40-100% в зависимости от сорта	25-30
Чубушник	Затухание роста побегов-начало цветения	до 90-100%	15-25
Спирея	Начало-середина июня	от 30 до 100% у разных видов	12-25
Форзиция	Первая половина июня	до 70%	20-30
Калина	Период цветения	100%	14-21
Кизильник	Конец июня-начало июля	100%
Дейция	Начало июня-середина июля	100%	17-25
Бирючина	Середина июня-начало июля	80-90%	14-21
Дерен	Середина июня-начало июля	100%
Жимолость	Окончание роста побегов	100%	11-20
Гортензия	Июнь-июль	80-100%	20-23
Рододендрон	Июль-сентябрь	72-76%	50-70
Актинидия	Июнь-июль	36%
Скумпия	Конец июня-начало июля	100%	20-30
Барбарис	Июнь	33-100%
Кольквиция	Начало июля	46%
Вейгела		100%
Бересклет		45%	45
Смородина		83%
Хеномелес		100%
Кизильник		до 100%	до 28
Керия		до 100%
Курильский чай		100%
Можжевельник		70-90%
Туя	Июнь	30-60%	30-60
Ель	Июнь-июль	50%

Видео: «Черенкование растений с Сергеем Глазиновым»